Сколько можно проехать на аккумуляторе без генератора

Современные автомобили с системой старт-стоп или гибридной силовой установкой часто сталкиваются с ситуацией, когда генератор временно отключается. В таких случаях питание бортовых систем полностью ложится на аккумулятор. Средний легковой автомобиль с исправной 12-вольтовой батареей ёмкостью 60–70 А·ч способен проработать без подзарядки от генератора около 30–60 минут при активном энергопотреблении (включённые фары, климат-контроль, аудиосистема). Однако реальный запас хода зависит от множества факторов: температуры окружающей среды, состояния аккумулятора и нагрузки на сеть.

При температуре ниже -10°C ёмкость аккумулятора снижается на 30–50%, что сокращает время автономной работы до 15–25 минут. Включение обогрева стёкол, сидений или мощной аудиосистемы дополнительно уменьшает этот показатель на 10–20% за каждую активную нагрузку. Для продления срока службы батареи в таких условиях рекомендуется отключать некритичные потребители энергии: подогрев зеркал, зарядку устройств через USB, яркую подсветку приборной панели.

В автомобилях с системой рекуперативного торможения (гибриды, электромобили) запас хода на одном аккумуляторе может быть выше за счёт более эффективного распределения энергии. Например, Toyota Prius с батареей на 6,5 А·ч (высоковольтная система) способна проехать до 2–3 км в режиме электромобиля без запуска ДВС. Однако в стандартных бензиновых или дизельных авто с 12-вольтовой батареей даже при минимальной нагрузке (габаритные огни, ЭБУ) предельный запас хода не превышает 1,5–2 часов.

Для проверки реального запаса хода без генератора можно провести тест: завести автомобиль, отключить генератор (имитируя неисправность) и зафиксировать время до полного разряда батареи. При напряжении ниже 11,8 В двигатель может не запуститься, а при 10,5 В аккумулятор считается глубоко разряженным, что сокращает его ресурс. Чтобы избежать критического разряда, рекомендуется использовать батареи с технологией AGM или EFB, которые лучше переносят циклические нагрузки и быстрее восстанавливаются.

Как рассчитать реальный запас хода без работы генератора

Запас хода на одном аккумуляторе зависит от ёмкости батареи, потребления электроэнергии бортовыми системами и эффективности электродвигателя. Базовый расчёт: разделите полезную ёмкость АКБ (в кВт·ч) на среднее потребление автомобиля (в кВт) – результат даст время работы в часах. Для перевода в километры умножьте на среднюю скорость. Например, аккумулятор на 60 кВт·ч с потреблением 15 кВт при 60 км/ч обеспечит ~240 км. Учтите поправки: зимой ёмкость падает на 20–30%, а активное использование климат-контроля или обогрева добавляет 3–5 кВт к нагрузке.

Для точного прогноза используйте данные из бортового компьютера или диагностического сканера. Зафиксируйте потребление при выключенном генераторе на разных режимах: холостой ход (0,5–1,5 кВт), городской цикл (10–20 кВт), трасса (8–12 кВт). Сравните с паспортными характеристиками АКБ – производители указывают номинальную ёмкость, но реальная может быть ниже на 5–15% из-за деградации. Пример расчёта для электромобиля с батареей 75 кВт·ч и потреблением 12 кВт на трассе: (75 × 0,85) / 12 × 90 ≈ 478 км. Всегда закладывайте запас 10–15% на непредвиденные факторы.

Какие электроприборы автомобиля потребляют больше всего энергии

Самый энергоемкий потребитель в автомобиле – стартер. При запуске двигателя он потребляет от 200 до 1500 А в зависимости от температуры и состояния аккумулятора. В холодное время ток может достигать пиковых значений, разряжая батарею за считанные секунды. Даже современные системы старт-стоп увеличивают нагрузку, так как мотор запускается многократно.

Следующий по энергопотреблению – система обогрева. Задний и лобовой обогревы стекол потребляют 10–25 А каждый, а подогрев сидений – до 15 А на одно кресло. В сумме при включении всех элементов расход может превышать 50 А, что критично для аккумулятора без подзарядки от генератора. Особенно это заметно в пробках, где двигатель работает на холостых оборотах.

Головной свет и противотуманные фары – еще один значительный потребитель. Галогенные лампы ближнего света потребляют 5–10 А на фару, ксеноновые – до 15 А в момент розжига. Светодиодные фары экономичнее (1–3 А), но их мощность растет с появлением адаптивного освещения и матричных систем. Включение дальнего света увеличивает нагрузку на 5–8 А.

Вентилятор отопителя или кондиционера потребляет 10–30 А в зависимости от скорости вращения. На максимальных оборотах система климат-контроля может забирать до 40 А, особенно если включен компрессор кондиционера. В жаркую погоду или при обледенении стекол работа вентилятора на полной мощности способна разрядить аккумулятор за 1–2 часа без генератора.

Аудиосистема с усилителем мощностью 500 Вт и выше потребляет 20–50 А при высокой громкости. Даже штатные магнитолы в режиме ожидания расходуют 0,1–0,5 А, но при прослушивании музыки на полной громкости ток возрастает до 10–15 А. Внешние сабвуферы и многоканальные усилители увеличивают нагрузку пропорционально выходной мощности.

Электроусилитель руля (ЭУР) и электрический стояночный тормоз (EPB) потребляют 5–20 А в момент активной работы. ЭУР забирает больше энергии при маневрировании на малой скорости, а EPB – при активации или отпускании тормоза. В современных автомобилях с системой рекуперации энергии нагрузка может временно снижаться, но базовый расход остается значительным.

Бортовая электроника – навигация, камеры, парктроники, системы помощи водителю (ADAS) – суммарно потребляют 3–10 А. Хотя каждое устройство в отдельности расходует мало, их совокупная нагрузка растет с увеличением числа датчиков и вычислительных модулей. В автомобилях премиум-класса с автопилотом и множеством камер расход может достигать 15 А, что сокращает запас хода на одном аккумуляторе.

Сколько километров проедет машина на полностью заряженном аккумуляторе

Запас хода на одном аккумуляторе зависит от ёмкости батареи, энергопотребления бортовых систем и условий эксплуатации. Средний легковой автомобиль с аккумулятором 60–70 А·ч при отключённом генераторе проедет 1,5–3 км на холостом ходу или 5–15 км при движении со скоростью 40–60 км/ч. Этого хватит для аварийного перемещения к месту ремонта или безопасной остановки. Для расчёта используйте формулу: (Ёмкость АКБ × 12 В) / (Мощность потребителей в Вт) × Скорость (км/ч). Например, при потреблении 500 Вт и скорости 50 км/ч запас составит ~8 км для батареи 60 А·ч.

Ключевые факторы, сокращающие дистанцию:

• Электрооборудование: фары (50–150 Вт), печка (200–500 Вт), аудиосистема (20–100 Вт) снижают запас на 20–40%.
• Температура: при –10°C ёмкость падает на 30–50%, а сопротивление стартера растёт в 2–3 раза.
• Состояние АКБ: сульфатация или износ на 20% уменьшают реальную ёмкость.
• Стиль вождения: резкие ускорения увеличивают ток потребления в 3–5 раз.

Для увеличения пробега отключите все некритичные потребители: обогрев сидений, кондиционер, противотуманные фары. Двигайтесь равномерно на передаче, близкой к максимальной (3–4 для МКПП), чтобы снизить нагрузку на стартер при повторных запусках. Если аккумулятор новый и заряжен на 100%, а температура выше 0°C, можно рассчитывать на 20–25 км при минимальном энергопотреблении (только габариты и двигатель). В экстренных случаях используйте режим «экономии»: выключите зажигание на спусках, катитесь накатом.

Практические рекомендации:

1. Проверьте напряжение АКБ мультиметром: 12,6–12,8 В – 100% заряд, 12,2 В – 50%, ниже 12 В – критический уровень.
2. Измерьте ток утечки: допустимо до 50 мА, превышение указывает на неисправность электросистемы.
3. Используйте пуско-зарядное устройство для подстраховки: современные модели (например, CTEK MXS 5.0) восстанавливают ёмкость за 4–6 часов.
4. Храните резервный аккумулятор в багажнике: гелевые или AGM-батареи сохраняют заряд до 12 месяцев без подзарядки.

Влияние температуры воздуха на емкость аккумулятора и запас хода

Литий-ионные аккумуляторы, используемые в большинстве современных электромобилей, теряют до 30% своей номинальной емкости при падении температуры с +25°C до -10°C. Для свинцово-кислотных батарей, применяемых в некоторых гибридах, этот показатель достигает 50%. При -20°C емкость литий-ионных АКБ снижается на 40–50%, а свинцово-кислотные практически перестают отдавать энергию.

Запас хода электромобиля при отрицательных температурах сокращается не только из-за снижения емкости, но и из-за роста внутреннего сопротивления батареи. Например, при -10°C сопротивление литий-ионного аккумулятора увеличивается на 20–30%, что приводит к дополнительным потерям энергии на нагрев и снижению эффективности рекуперации.

• При +20°C реальный запас хода Tesla Model 3 Long Range составляет ~500 км (WLTP).
• При 0°C он падает до ~420 км (-16%).
• При -10°C – до ~350 км (-30%).
• При -20°C – до ~280 км (-44%).

Системы предварительного подогрева батареи перед поездкой частично компенсируют потери, но сами потребляют 3–5 кВт·ч энергии. Для Nissan Leaf с батареей 40 кВт·ч это означает потерю 7–12% запаса хода только на прогрев. Оптимальная температура работы аккумулятора – +15…+35°C; выход за эти пределы ускоряет деградацию.

В жарких условиях (+40°C и выше) емкость литий-ионных батарей снижается на 5–10%, но основная проблема – ускоренное старение. При каждом цикле заряда-разряда при +45°C теряется 0,1–0,2% емкости, тогда как при +25°C – всего 0,02–0,05%. Для продления срока службы рекомендуется парковать автомобиль в тени или использовать солнцезащитные экраны.

Владельцам электромобилей в регионах с холодным климатом стоит учитывать следующие факторы при планировании поездок:

1. Прогрев батареи до +10°C перед стартом увеличивает запас хода на 10–15%, но требует 15–30 минут времени.
2. Использование режима «Eco» снижает мощность отопителя и электроприводов, экономя до 20% энергии.
3. Частые короткие поездки без полного прогрева батареи ускоряют ее износ на 20–30% за сезон.
4. Зарядка при температуре ниже -5°C может повредить аккумулятор; большинство производителей рекомендуют заряжать только при +0°C и выше.

Для свинцово-кислотных аккумуляторов, используемых в системах старт-стоп, критичен диапазон +5…+30°C. При -5°C их пусковая мощность падает на 40%, а при -18°C – на 60%. В гибридах это компенсируется дополнительной литий-ионной батареей, но в автомобилях с классическим стартером может привести к невозможности запуска двигателя.

Производители активно внедряют системы терморегулирования батарей. Например, жидкостное охлаждение в Porsche Taycan поддерживает температуру аккумулятора в пределах +20…+35°C даже при -30°C за бортом, сохраняя до 90% номинального запаса хода. Пассивные системы (теплоизоляция) менее эффективны, но дешевле: они снижают потери емкости при -10°C на 10–15% по сравнению с незащищенными батареями.

Для максимального сохранения запаса хода в холодное время года рекомендуется:

• Парковать автомобиль в гараже или использовать термокейс для батареи.
• Заряжать аккумулятор сразу после поездки, пока он еще теплый.
• Избегать длительных стоянок при температуре ниже -15°C без подключения к зарядной станции.
• Использовать предпусковой подогреватель двигателя (для гибридов) или системы климат-контроля с питанием от сети (для электромобилей).

Как продлить время работы аккумулятора при отключенном генераторе

Первый шаг – снижение энергопотребления бортовых систем. Отключите все некритичные потребители: мультимедийную систему, подогревы сидений, климат-контроль (замените на минимальный обдув), противотуманные фары и подсветку салона. Даже маломощные устройства, такие как USB-зарядки или видеорегистратор, суммарно расходуют до 0,5 А·ч в час. При напряжении 12 В это эквивалентно 6 Вт·ч – за 10 часов работы аккумулятор емкостью 60 А·ч потеряет 8–10% заряда только на них.

Оптимизируйте работу двигателя. Если автомобиль движется накатом или стоит с работающим мотором, поддерживайте обороты в диапазоне 1500–2000 об/мин. Это снижает нагрузку на аккумулятор, так как генератор при таких оборотах вырабатывает минимально необходимый ток для питания зажигания и топливного насоса (около 10–15 А), не перегружая батарею. Избегайте холостого хода ниже 1000 об/мин – в этом режиме генератор может потреблять энергию из аккумулятора вместо ее отдачи.

Используйте режим «экономии энергии» бортового компьютера, если он предусмотрен. Современные автомобили позволяют ограничить мощность электроприводов (например, усилителя руля или тормозной системы) на 20–30%, что снижает ток потребления на 5–8 А. Для машин без такой функции вручную отключите электрические приводы стекол и зеркал – их работа в течение 1 минуты расходует до 0,1 А·ч. Также отсоедините клемму от неиспользуемого аккумулятора при длительной стоянке, чтобы исключить саморазряд через паразитные цепи.

Контролируйте температуру аккумулятора. При -10°C емкость батареи падает на 20–30%, а внутреннее сопротивление возрастает, увеличивая потери энергии. Если возможно, паркуйте автомобиль в утепленном помещении или используйте термочехол для АКБ. Избегайте коротких поездок – при холодном пуске двигатель потребляет до 200–300 А в течение 3–5 секунд, что эквивалентно 0,2–0,3 А·ч. Запускайте мотор только при необходимости, предварительно отключив все потребители.

Замените штатные лампы накаливания на светодиодные. Галогенные фары потребляют 55–60 Вт каждая, светодиодные аналоги – 15–20 Вт. При включенном ближнем свете экономия составит 70–80 Вт, что за 5 часов работы сохранит до 350 Вт·ч (около 30 А·ч при 12 В). Также проверьте состояние проводки – окисленные контакты или поврежденная изоляция увеличивают сопротивление цепи, приводя к потерям до 5% энергии. Обработайте клеммы аккумулятора токопроводящей смазкой и затяните их с усилием 10–12 Н·м.

Какие модели аккумуляторов держат заряд дольше в режиме без генератора

Лидеры по сохранению заряда в автономном режиме – AGM-аккумуляторы с технологией абсорбированного электролита. Модели Optima YellowTop 55 Ah и Varta Silver Dynamic AGM 70 Ah демонстрируют падение напряжения не более 0,1 В в сутки при температуре +20°C, что обеспечивает до 5–7 дней работы бортовой электроники без подзарядки. Их преимущество – низкий саморазряд (менее 1% в месяц) и устойчивость к глубоким разрядам, критичным для режима без генератора.

Для автомобилей с повышенным энергопотреблением (например, с системами Start-Stop) оптимальны EFB-аккумуляторы. Bosch S5 EFB 75 Ah и Exide Premium Carbon Boost 80 Ah выдерживают до 150 циклов глубокого разряда, сохраняя 80% ёмкости после 30 дней простоя. При нагрузке 20 А (средний расход штатной электроники) они теряют не более 3–5% заряда в сутки, что на 30–40% эффективнее стандартных кальциевых аналогов.

Среди бюджетных решений выделяются кальциевые аккумуляторы с добавками серебра. Tudor HighTech 68 Ah и Mutlu SFB 75 Ah показывают саморазряд 1,5–2% в месяц, что позволяет сохранять работоспособность до 3–4 недель без генератора при условии отключённой нагрузки. Однако при активном использовании (например, включённом обогреве стекла) их ресурс сокращается до 2–3 дней.

Для экстремальных условий (низкие температуры, длительные простои) подходят гелевые аккумуляторы. Delta GX 12-100 (100 А·ч) и Sonenschein A600 (60 А·ч) сохраняют до 90% ёмкости после 6 месяцев хранения при -10°C, а их саморазряд не превышает 0,5% в месяц. Однако высокая стоимость (в 2–3 раза дороже AGM) и чувствительность к перезаряду ограничивают их применение в серийных автомобилях.

Что делать, если аккумулятор разрядился в пути без генератора

Первое – оценить остаточный заряд. Если напряжение на клеммах ниже 11,8 В, двигатель не запустится даже при попытке «прикурить». Используйте мультиметр или бортовой компьютер: при 12,2–12,4 В остаётся около 50% ёмкости, но стартер может не сработать. Включите зажигание и проверьте, работают ли приборы – если датчики тускнеют или гаснут, заряда хватит максимум на 10–15 минут холостого хода без нагрузки.

Отключите все потребители энергии: фары, печку, аудиосистему, обогрев стёкол и сидений. Даже маломощные устройства (например, видеорегистратор на 5 Вт) за час съедают 0,4 А·ч. На морозе (-10°C) ёмкость аккумулятора падает на 20–30%, а при -20°C – до 50%. Если температура ниже -15°C, попробуйте прогреть АКБ, включив на 30 секунд дальний свет – это запустит химические процессы, но не передержите, иначе разряд ускорится.

Попробуйте запустить двигатель «с толкача» или на буксире. Для этого включите зажигание, выжмите сцепление, переведите рычаг КПП на вторую передачу и дайте команду толкать автомобиль. При скорости 10–15 км/ч резко отпустите сцепление – коленвал провернётся, и двигатель может завестись. Метод работает только на механике; на автомате попытка приведёт к повреждению коробки. Если машина стоит на уклоне, используйте ручник и отпустите его в момент толчка.

Если «толкач» не помог, ищите внешний источник питания. Портативные пусковые устройства (джамп-стартеры) с литиевыми батареями ёмкостью от 12 000 мА·ч способны выдать ток 300–600 А – этого хватит для запуска даже при -30°C. Подключите клеммы строго по полярности: красный на «+», чёрный на «-» или неокрашенную металлическую часть кузова. Не используйте бытовые powerbank – их ток (обычно 2–5 А) недостаточен для стартера.

В крайнем случае используйте метод «прикуривания» от другого автомобиля. Потребуются провода с сечением не менее 16 мм² и зажимами типа «крокодил». Соедините «+» донора с «+» разряженного АКБ, затем «-» донора с массой (например, болтом на двигателе) реципиента. Запустите двигатель донора и дайте ему поработать 5–7 минут на 2000 об/мин, после чего попробуйте завести свою машину. Если не получилось, повторите процедуру через 2–3 минуты – резкие скачки тока могут повредить электронику.

После запуска двигателя не глушите его минимум 30–40 минут, даже если генератор не работает. Езжайте со скоростью 50–60 км/ч, избегая резких ускорений – это снизит нагрузку на аккумулятор. Если напряжение на клеммах не поднимается выше 13 В, генератор неисправен, и дальнейшее движение возможно только до ближайшего сервиса. В пути следите за температурой двигателя: перегрев усилит разряд, так как вентилятор охлаждения потребляет до 20 А.

Как проверить остаточный заряд аккумулятора перед поездкой

Перед выездом измерьте напряжение на клеммах аккумулятора мультиметром. Для 12-вольтовой батареи при заглушенном двигателе нормальный показатель – 12,6–12,8 В. Значение ниже 12,4 В указывает на разряд более 50%, что критично для запуска двигателя в холодную погоду. Если напряжение падает до 12,0 В, аккумулятор разряжен почти полностью, и его хватит лишь на короткую поездку без генератора.

Используйте нагрузочную вилку для проверки под нагрузкой. Подключите её к клеммам на 5–10 секунд: напряжение не должно опускаться ниже 9,6 В при токе нагрузки, равном половине ёмкости батареи (например, 50 А для аккумулятора 100 А·ч). Падение до 9,0 В сигнализирует о потере ёмкости или сульфатации пластин.

Проверьте плотность электролита ареометром, если аккумулятор обслуживаемый. При температуре +25°C нормальная плотность – 1,27–1,28 г/см³. Разница между банками более 0,01 г/см³ говорит о неисправности. В разряженном состоянии плотность падает до 1,19–1,20 г/см³, что соответствует остаточному заряду около 30%.

Оцените состояние батареи по встроенному индикатору (если есть). Зелёный цвет – заряд выше 65%, чёрный – ниже 60%, белый – требуется долив дистиллированной воды. Индикатор не показывает точное напряжение, но даёт быструю визуальную оценку. Не полагайтесь на него полностью: проверяйте дополнительно мультиметром.

Запустите двигатель и измерьте напряжение на клеммах при работающем генераторе. При оборотах 1500–2000 об/мин и включённых фарах напряжение должно быть 13,8–14,4 В. Если ниже 13,5 В, генератор недозаряжает аккумулятор, что сокращает запас хода без его участия. Превышение 14,8 В указывает на перезаряд, разрушающий пластины.

Используйте диагностические сканеры с функцией проверки аккумулятора, например, Launch X431 или Autel MaxiSys. Они измеряют внутреннее сопротивление батареи, остаточную ёмкость и пусковой ток. Сопротивление выше 5 мОм для новой батареи или 10 мОм для старой говорит о деградации. Пусковой ток ниже 70% от номинала (указан на корпусе) – повод заменить аккумулятор.

Проверьте ток утечки при выключенном зажигании. Подключите мультиметр в режиме амперметра между минусовой клеммой и массой. Нормальный ток утечки – до 50 мА. Превышение до 100 мА допустимо для автомобилей с охранной системой, но выше – признак неисправной проводки или потребителей. Утечка в 300 мА разрядит аккумулятор за сутки.

Сравните реальный запас хода с расчётным. Для этого разрядите аккумулятор до 10,5 В при постоянной нагрузке (например, фарами дальнего света) и засеките время. Разделите ёмкость батареи (А·ч) на ток нагрузки (А) – получите теоретическое время работы. Если фактическое время меньше на 30% и более, аккумулятор потерял ёмкость и не обеспечит заявленный запас хода без генератора.

Можно ли завести автомобиль с разряженным аккумулятором без генератора

Запуск двигателя при полностью разряженном аккумуляторе без работающего генератора теоретически возможен, но требует соблюдения жестких условий. Современные автомобили с электронными системами управления (ЭБУ, топливный насос, форсунки) потребляют от 50 до 200 Вт даже в режиме ожидания. Если напряжение АКБ упадет ниже 9–10 В, большинство блоков управления отключатся, а стартер не сможет провернуть коленвал. Для машин с механическим впрыском (например, старые карбюраторные модели) шансы выше – им достаточно 6–8 В для запуска.

Метод «с толкача» остается единственным рабочим способом для автомобилей с механической коробкой передач. Минимальная скорость для успешного запуска – 10–15 км/ч (на 2-й передаче). При этом важно учитывать, что без генератора аккумулятор не будет подзаряжаться, а значит, после остановки двигателя повторный запуск станет невозможен. Для дизельных двигателей метод менее эффективен из-за высокой степени сжатия – требуется скорость не менее 20 км/ч.

Использование пуско-зарядного устройства (ПЗУ) или бустера – более надежный вариант, но только если аккумулятор не поврежден. Современные литий-ионные бустеры выдают ток до 600 А и способны запустить двигатель даже при напряжении АКБ 2–3 В. Однако их емкости хватит лишь на 1–2 попытки, после чего потребуется подзарядка самого бустера. При выборе устройства обращайте внимание на пиковый ток: для бензиновых двигателей до 2,5 л достаточно 300–400 А, для дизельных – от 500 А.

Альтернативный способ – подключение внешнего источника питания напрямую к стартеру, минуя АКБ. Для этого потребуется мощный аккумулятор (например, от грузового автомобиля) и провода с сечением не менее 25 мм². Метод опасен: при неправильном подключении возможен выход из строя электроники или возгорание. Кроме того, без стабилизации напряжения генератором высок риск повреждения бортовой сети из-за скачков тока.

В автомобилях с автоматической коробкой передач запуск «с толкача» невозможен из-за конструктивных особенностей гидротрансформатора. Единственный выход – использование ПЗУ или бустера. При этом важно помнить, что даже успешный запуск не решит проблему: без генератора аккумулятор быстро разрядится, а электроника перейдет в аварийный режим. В среднем, на одном АКБ автомобиль проедет 1–3 км (в зависимости от модели и нагрузки), после чего заглохнет.

Если генератор неисправен, но аккумулятор частично заряжен (напряжение выше 12 В), можно попытаться запустить двигатель, отключив все потребители энергии: фары, печку, аудиосистему. Это снизит нагрузку на АКБ и увеличит шансы на успешный старт. Однако даже в этом случае запас хода будет минимальным: например, у легкового автомобиля с емкостью АКБ 60 А·ч при потреблении 20 А (без генератора) время работы составит около 3 часов на холостом ходу или 30–50 км пути.

Ключевой фактор – состояние аккумулятора. Если он сульфатирован или имеет внутренние повреждения, даже внешний источник питания не поможет. Перед попыткой запуска проверьте напряжение мультиметром: при 10,5 В и ниже шансы минимальны. В критической ситуации можно попробовать «прогреть» АКБ, подключив его к зарядному устройству на 10–15 минут током 10–20 А, но это временное решение. Без устранения причины разряда (неисправный генератор, утечка тока) проблема повторится.