Задние тормозные колодки на Газели (модели Некст, Бизнес или классической) требуют замены каждые 30–50 тыс. км пробега в зависимости от условий эксплуатации. Критический износ определяется по толщине фрикционной накладки – менее 3 мм оставшегося материала сигнализирует о необходимости немедленной замены. Игнорирование этого параметра приводит к снижению эффективности торможения, перегреву барабана и риску заклинивания механизма.
Для работы потребуется стандартный набор инструментов: домкрат грузоподъемностью не менее 3 тонн, баллонный ключ на 22 мм, молоток, плоскогубцы, отвертка с плоским шлицем, а также специальный съемник для стягивания пружин (артикул 24-3501040 для Газели Некст). Дополнительно понадобятся новые колодки – оригинальные (например, А21R23-3502090 для заднего моста) или аналоги от TRW (GSK 1089) или Ferodo (FSB 4038). Перед началом демонтажа убедитесь, что автомобиль зафиксирован на ровной поверхности с включенным стояночным тормозом и подложенными противооткатными упорами под передние колеса.
Особое внимание уделите состоянию тормозного барабана: глубокие борозды или неравномерный износ свыше 0,5 мм требуют его расточки или замены. При установке новых колодок смажьте направляющие пальцы и опорные площадки тонким слоем высокотемпературной смазки (например, Molykote Cu-7439 Plus), чтобы предотвратить коррозию и заедание механизма. После сборки обязательно прокачайте тормозную систему, даже если не отсоединялись гидравлические шланги – воздух может попасть в контур при снятии колодок.
Замена задних колодок на Газели: пошаговая инструкция
Перед началом работ подготовьте инструменты: ключ на 17 для откручивания колесных гаек, головку на 12 с удлинителем для снятия тормозного барабана, плоскую отвертку, молоток, щетку по металлу и смазку для направляющих. Поддомкратьте заднюю часть автомобиля, установите на надежные опоры и снимите колесо. Если барабан не поддается, обстучите его молотком через деревянную проставку – резкие удары могут повредить посадочное место.
Открутите два болта крепления барабана головкой на 12, удерживая направляющие пальцы от проворачивания ключом на 17. Снимите барабан, предварительно очистив его от грязи и ржавчины – это облегчит установку новых колодок. Осмотрите тормозной цилиндр на предмет подтеканий: если манжеты повреждены, замените его целиком, иначе новые колодки быстро выйдут из строя.
Снимите стяжные пружины колодок с помощью плоскогубцев или специального съемника. Отсоедините трос стояночного тормоза, нажав на фиксатор и выведя его из зацепления с рычагом колодки. Извлеките старые колодки, запомнив их положение – верхняя часть должна быть обращена к передней части автомобиля. Очистите опорный щит от абразивной пыли и ржавчины, смажьте направляющие пальцы тонким слоем высокотемпературной смазки (например, Литол-24 или аналог).
Установите новые колодки, закрепив их стяжными пружинами и подсоединив трос ручника. Проверьте свободный ход рычага стояночного тормоза – он должен перемещаться без заеданий. Смажьте посадочные поверхности барабана медной пастой или графитной смазкой, чтобы предотвратить прикипание. Установите барабан, затяните болты моментом 40–50 Н·м. Прокачайте тормоза, нажав педаль 10–15 раз, чтобы колодки заняли рабочее положение. Проверьте эффективность торможения на малой скорости.
Необходимые инструменты и материалы для замены колодок
Для замены задних колодок на Газели потребуются: набор головок (10, 12, 13, 17 мм), торцевой ключ с трещоткой, удлинитель, плоская и крестовая отвёртки, пассатижи, молоток (500–700 г), монтировка или лом (для сведения тормозных цилиндров), домкрат (не менее 2 т грузоподъёмности), противооткатные упоры, динамометрический ключ (для затяжки болтов с усилием 80–100 Н·м). Дополнительно пригодятся щётка по металлу, очиститель тормозов (например, Liqui Moly Bremsen-Reiniger), медная смазка для направляющих (Permatex 24110) и графитовая смазка для регулировочного механизма. Не используйте WD-40 – она не предназначена для высокотемпературных узлов.
Расходные материалы: комплект задних колодок (оригинал – ГАЗ 3302-3502090 или аналоги от Ferodo FDB1887, TRW GS8457), тормозные барабаны (при износе более 0,5 мм на диаметр), ремкомплект тормозных цилиндров (ГАЗ 3302-3502045), шплинты и пружины (если повреждены). Проверьте состояние троса стояночного тормоза – при растяжении замените его на новый (ГАЗ 3302-3508010).
Подготовка автомобиля и снятие колеса перед заменой
Перед началом работ установите Газель на ровную твердую поверхность. Используйте противооткатные упоры под передние колеса – для задних колодок достаточно двух упоров, размещенных по диагонали (например, под левое переднее и правое переднее колесо). Если автомобиль оборудован пневмоподвеской, стравите давление до минимального уровня, чтобы избежать самопроизвольного опускания кузова при поддомкрачивании.
Ослабьте гайки крепления колеса на ½–¾ оборота ключом на 22 мм, не снимая их полностью. Для этого используйте баллонный ключ с удлинителем – штатный инструмент Газели часто не обеспечивает достаточного рычага. Если гайки закисли, нанесите проникающую смазку (WD-40, LIQUI MOLY LM-40) и выждите 10–15 минут. Избегайте ударов по ключу – это может повредить шлицы гаек.
Поднимите автомобиль домкратом, установив его под штатную точку подъема – на Газели Next это усиленная балка за задним мостом, на классической модели – кронштейн рессоры. Проверьте устойчивость домкрата: он должен стоять строго вертикально, без перекосов. Подстрахуйте автомобиль подставкой (гидравлической или металлической) под мост или раму – домкрат не предназначен для длительной фиксации нагрузки.
Снимите колесо, полностью открутив гайки. Осмотрите ступицу: если на ней присутствует ржавчина или грязь, очистите поверхность металлической щеткой и протрите ветошью. Проверьте состояние шпилек – при обнаружении трещин или деформации замените их сразу, не дожидаясь поломки. Нанесите на резьбу шпилек тонкий слой графитовой смазки для облегчения последующей установки колеса.
Перед демонтажем тормозного барабана убедитесь, что стояночный тормоз полностью отпущен. Если барабан прикипел, обстучите его молотком через деревянную проставку по периметру – удары наносите с умеренной силой, избегая деформации кромки. Не используйте монтировку для отрыва барабана: это может повредить посадочные поверхности ступицы или подшипника.
На автомобилях с АБС перед снятием барабана отсоедините датчик частоты вращения колеса. Для этого открутите болт крепления ключом на 10 мм и аккуратно выньте датчик из гнезда. Зафиксируйте его проволокой на кузове, чтобы избежать случайного повреждения при дальнейших манипуляциях. Проверьте целостность проводки – перетертые участки требуют замены.
Если барабан не снимается после обстукивания, используйте съемник. Установите его лапы за кромку барабана и равномерно затягивайте центральный винт, контролируя отсутствие перекосов. При отсутствии съемника допускается нагрев барабана промышленным феном или газовой горелкой – прогревайте равномерно по окружности, избегая локального перегрева подшипника ступицы.
После снятия барабана осмотрите тормозной механизм на предмет утечек тормозной жидкости из цилиндра. Если обнаружены подтеки, замените цилиндр – дальнейшая эксплуатация с неисправным уплотнением приведет к отказу тормозов. Закройте открытый механизм чистой ветошью, чтобы предотвратить попадание грязи и влаги во время работы.
Демонтаж старых тормозных колодок и проверка механизма
После снятия барабана осмотрите тормозной механизм на предмет утечек тормозной жидкости, трещин на рабочем цилиндре и износа пружин. Проверьте состояние защитных резиновых манжет: если они потрескались или деформированы, замените цилиндр в сборе. Обратите внимание на толщину фрикционных накладок – минимально допустимый остаток составляет 2 мм. При меньшем значении колодки подлежат немедленной замене.
- Отсоедините нижнюю стяжную пружину колодок с помощью пассатижей или специального съёмника. Поворачивайте пружину против часовой стрелки, пока её крюк не выйдет из отверстия в колодке.
- Снимите верхнюю пружину, удерживающую колодки на опорном пальце. Для этого отожмите колодку от щита тормоза и выведите пружину из зацепления.
- Извлеките колодки вместе с распорной планкой, аккуратно отсоединив трос стояночного тормоза от рычага привода. Если трос закис, обработайте его проникающей смазкой и подождите 10–15 минут.
Проверьте состояние опорных пальцев колодок: они должны свободно вращаться в своих гнёздах без люфта. Если пальцы заклинило, очистите их от ржавчины металлической щёткой и смажьте графитовой смазкой. Осмотрите тормозной щит на предмет деформаций – при наличии вмятин или трещин его необходимо заменить. Убедитесь, что отверстия для стока воды в нижней части щита не забиты грязью.
Перед установкой новых колодок очистите все детали механизма от грязи и продуктов износа. Используйте металлическую щётку и ветошь, смоченную в уайт-спирите. Не применяйте сжатый воздух для продувки – это может привести к попаданию абразивных частиц в рабочий цилиндр. Проверьте ход поршней цилиндра: они должны перемещаться плавно, без заеданий. Если поршни не возвращаются в исходное положение, замените цилиндр.
Установка новых колодок и регулировка тормозного барабана
Установите новые колодки на опорный щит, зафиксировав их пружинами и стяжками. Верхние пружины должны быть натянуты равномерно, без перекосов. Проверьте положение колодок относительно тормозного цилиндра: зазор между поршнем и колодкой не должен превышать 0,5 мм. При необходимости подогните регулировочные рычаги.
Смажьте резьбу регулировочного механизма графитовой смазкой. Вращайте звездочку регулятора против часовой стрелки, пока колодки не начнут слегка касаться барабана. Затем ослабьте регулировку на 3–5 щелчков – это обеспечит свободный ход барабана без затирания.
Наденьте тормозной барабан, предварительно убедившись, что он не имеет трещин и глубоких борозд. Если барабан сидит туго, не используйте молоток – проверьте регулировку колодок или состояние ступицы. Затяните гайку ступицы моментом 180–220 Н·м, затем отверните на 1/6 оборота и зафиксируйте контргайкой.
Проверните барабан рукой: он должен вращаться свободно, без заеданий. Если слышен скрежет, ослабьте регулировку на 1–2 щелчка. Нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы колодки заняли рабочее положение. После этого повторно проверьте зазор – барабан должен вращаться с едва заметным сопротивлением.
Для точной регулировки используйте щуп толщиной 0,25 мм. Вставьте его между колодкой и барабаном в верхней части. Если щуп проходит свободно, подтяните регулятор на 1 щелчок. Повторите процедуру для нижней части колодок. Зазор должен быть одинаковым по всей окружности.
После установки колеса опустите автомобиль и выполните пробный заезд на скорости 30–40 км/ч. Тормозите плавно, проверяя равномерность срабатывания тормозов. Если автомобиль уводит в сторону, отрегулируйте колодки на соответствующем колесе. Избегайте резких торможений первые 200 км – это позволит колодкам притереться.
Завершите работу проверкой уровня тормозной жидкости в бачке. Долейте до отметки MAX, если уровень упал. Убедитесь в отсутствии подтеканий в районе тормозного цилиндра и шлангов. Запишите пробег автомобиля – следующую проверку колодок рекомендуется провести через 10 000 км.
Загрузка...
