Как разобрать прогрессию на мотоцикле

Прогрессия на мотоцикле – это не просто трюк, а последовательность действий, требующая точного расчёта скорости, угла наклона и распределения веса. Ошибка на любом этапе приводит к потере контроля или падению. В этом разборе рассмотрим ключевые элементы: начальную скорость (оптимально 25–35 км/ч для новичков), положение тела (смещение центра тяжести на 60–70% на переднее колесо) и момент сцепления (задержка в 0,3–0,5 секунды перед подъёмом заднего колеса).

Первый шаг – разгон с правильным переключением передач. На мотоциклах с объёмом двигателя 250–400 см³ рекомендуется начинать на второй передаче, чтобы избежать пробуксовки. При достижении 20–25 км/ч резко открывайте газ на 70–80% – это создаст необходимый импульс для подъёма заднего колеса. Важно: не дросселируйте плавно – прогрессия требует взрывного ускорения.

Второй шаг – работа сцеплением и тормозом. После открытия газа одновременно выжимайте сцепление и слегка придерживайте задний тормоз (на 10–15% хода). Это предотвратит резкий подброс колеса и позволит контролировать высоту подъёма. На мотоциклах с ABS отключите систему – она вмешается в процесс и сорвёт баланс.

Третий шаг – корректировка угла наклона. При подъёме заднего колеса переносите вес вперёд, упираясь коленями в бак и тяня руль на себя. Угол наклона мотоцикла должен составлять 30–45 градусов – превышение приведёт к перевороту. Для стабилизации используйте микродвижения рулём (амплитуда 2–5 см), чтобы компенсировать боковые колебания.

Четвёртый шаг – удержание баланса. В верхней точке прогрессии фиксируйте положение тела, не расслабляя мышцы ног и спины. Длительность удержания зависит от опыта: новичкам хватает 1–2 секунд, продвинутым райдерам – до 5 секунд. Критический момент – возврат переднего колеса на землю: отпускайте газ постепенно, чтобы избежать удара.

Пятый шаг – выход из трюка. После касания передним колесом асфальта плавно добавляйте газ и переносите вес назад. На мотоциклах с высоким центром тяжести (например, эндуро) риск «козления» выше – используйте задний тормоз для гашения инерции. Тренируйтесь на ровной площадке с мягким покрытием (песок или грунт) и всегда надевайте защиту: перчатки с усиленной ладонью, наколенники и спинной протектор.

Как выбрать правильную передачу перед началом прогрессии

Выбор передачи зависит от типа мотоцикла, его технических характеристик и условий трассы. Для спортбайков с высокооборотистыми двигателями (например, Yamaha R1 или Ducati Panigale) оптимальная стартовая передача – вторая. Это связано с тем, что первая передача на таких моделях имеет слишком короткий диапазон, что приводит к быстрому достижению красной зоны оборотов и потере тяги. На трековых трассах с длинными прямыми (например, Мячково или Игора Драйв) вторая передача позволяет удерживать мотор в зоне максимального крутящего момента (обычно 8000–12000 об/мин) без необходимости переключения в первые секунды разгона.

Для нейкедов и туреров с более мягкими характеристиками двигателя (например, Kawasaki Z900 или BMW R1250GS) первая передача может быть предпочтительнее. На этих мотоциклах первая передача обеспечивает достаточный запас тяги на низких оборотах (3000–6000 об/мин), что критично при старте с места на мокром покрытии или подъеме. Однако на сухом асфальте и при агрессивном стиле вождения вторая передача снижает риск пробуксовки заднего колеса, особенно если мотоцикл оснащен системой трекшн-контроля низкого уровня.

Ключевой фактор – обороты двигателя в момент отпускания сцепления. Для большинства современных мотоциклов с объемом двигателя от 600 до 1000 см³ оптимальный диапазон – 7000–9000 об/мин. На мотоциклах с объемом свыше 1200 см³ (например, Harley-Davidson или Indian) стартовые обороты можно снизить до 4000–5000 об/мин, так как крутящий момент у них доступен уже с низких оборотов. Превышение этих значений приводит к избыточной нагрузке на трансмиссию и сцепление, а занижение – к вялому разгону и возможному заглоханию двигателя.

На выбор передачи влияет и тип покрытия. На асфальте с высоким коэффициентом сцепления (сухой, чистый) вторая передача позволяет избежать резкого рывка и потери контроля. На гравийных или грунтовых трассах (например, в эндуро или мотокроссе) первая передача дает необходимую тягу для преодоления сопротивления поверхности. В таблице ниже приведены рекомендации по выбору передачи в зависимости от условий:

Перед началом прогрессии проведите тестовый старт на пустой площадке. Запустите двигатель, выжмите сцепление, включите выбранную передачу и плавно отпускайте сцепление, одновременно добавляя газ. Если мотоцикл начинает двигаться без рывков и обороты не падают ниже 4000 об/мин – передача выбрана правильно. Если двигатель глохнет или разгон происходит слишком медленно, скорректируйте выбор передачи или оборотов. На мотоциклах с быстрым сцеплением (например, KTM RC8) отпускание сцепления должно быть более резким, чтобы избежать перегрева дисков.

Техника работы сцеплением для плавного старта

Плавный старт на мотоцикле начинается с контроля точки схватывания сцепления. Найдите её, медленно отпуская рычаг до момента, когда обороты двигателя слегка упадут, а мотоцикл начнёт двигаться. На большинстве 600-кубовых спортбайков это происходит при отпускании рычага на 1–1,5 см от полностью выжатого положения. Запомните этот диапазон – он индивидуален для каждой модели.

Держите левую руку расслабленной, но готовой к точным движениям. Большой палец должен упираться в рычаг тормоза, а остальные – обхватывать рукоятку. Это позволит одновременно контролировать газ и сцепление без лишних усилий. Избегайте резкого отпускания рычага: даже на 10% открытом дросселе мотоцикл может дёрнуться, если сцепление бросить.

Обороты двигателя при старте зависят от веса мотоцикла и нагрузки. Для лёгких эндуро (до 150 кг) достаточно 2000–2500 об/мин, для тяжёлых круизеров (300+ кг) – 3000–3500 об/мин. Превышение этих значений на 500 об/мин приведёт к пробуксовке сцепления и износу фрикционов. Используйте тахометр или слушайте двигатель: ровный гул без провалов – сигнал к плавному отпусканию сцепления.

Координация газа и сцепления требует синхронности. Начинайте добавлять газ за 0,5 секунды до начала отпускания рычага. На 125-кубовых мотоциклах это 10–15% хода ручки, на литровых – 5–8%. Если мотоцикл глохнет, вы либо слишком рано бросили сцепление, либо недодали газ. Повторяйте упражнение на ровной площадке, фиксируя каждое движение.

Тренируйте старт на подъёме с уклоном 5–10 градусов. Здесь критически важно удерживать мотоцикл задним тормозом, пока сцепление не схватится. Начинайте отпускать рычаг тормоза одновременно с добавлением газа, иначе мотоцикл откатится назад. Для круизеров с низким центром тяжести допустимо начинать движение без тормоза, но на спортбайках это чревато падением.

Износ сцепления при неправильной технике ускоряется в 2–3 раза. Если после 10 стартов чувствуете запах горелого или рычаг стал «пружинить», проверьте свободный ход – он должен быть 10–15 мм. На мотоциклах с гидравлическим приводом (например, BMW R1250GS) воздух в системе приводит к «ватному» сцеплению: прокачайте систему или замените жидкость.

Автоматические сцепления (как на Honda NC750X) упрощают старт, но не отменяют необходимости контроля газа. Даже здесь резкое открытие дросселя на 30% вызовет рывок. На механических коробках отработайте алгоритм: газ → сцепление → отпускание тормоза → корректировка газа. После 50 повторений движения станут автоматическими.

Оптимальное положение тела при разгоне на мотоцикле

Спина остаётся прямой, но не вертикальной: наклон вперёд на 15–20° относительно вертикали уменьшает лобовое сопротивление и улучшает аэродинамику. Голова держится на одной линии с позвоночником, взгляд направлен на 3–5 метров вперёд по траектории движения. Избегайте запрокидывания головы – это нарушает баланс и замедляет реакцию на изменения дорожной обстановки.

• При разгоне на низких передачах (1–3) смещайте корпус максимально вперёд, почти касаясь грудью бака, чтобы снизить нагрузку на заднее колесо и предотвратить пробуксовку.
• На высоких передачах (4–6) корпус слегка отводится назад, но не более чем на 5 см от нейтрального положения – это сохраняет сцепление с дорогой при высоких скоростях.
• При переключении передач вверх переносите вес на переднюю часть на 0,3–0,5 секунды, чтобы разгрузить заднее колесо и облегчить работу коробки передач.

Кисти рук располагаются на руле так, чтобы большие пальцы обхватывали грипсы снизу – это предотвращает случайное выкручивание газа при вибрациях. Локти разведены в стороны на ширину плеч, но не торчат наружу: при резком ускорении они должны иметь возможность свободно двигаться, компенсируя рывки мотоцикла. На мотоциклах с высоким крутящим моментом (от 100 Н·м) рекомендуется дополнительно напрягать мышцы пресса и бёдер, чтобы гасить колебания задней подвески.

Контроль оборотов двигателя во время переключения передач

Оптимальный диапазон оборотов при переключении на мотоцикле зависит от типа двигателя и передаточных чисел коробки. Для большинства 4-тактных моторов с красной зоной в 10–12 тыс. об/мин переключение вверх выполняется на 70–85% от максимальных оборотов. Например, на спортбайке с красной зоной 13 000 об/мин переключение на 2–3 передачах происходит при 9 000–11 000 об/мин, на высших – при 8 000–9 500 об/мин. На круизерах с низкооборотистыми V-образными двигателями (красная зона 6 000 об/мин) переключение вверх начинается уже с 4 000–4 500 об/мин.

При переключении вниз ключевую роль играет техника «перегазовки». Без неё резкое падение оборотов приводит к рывкам и потере сцепления заднего колеса. Для точного расчёта оборотов используйте формулу:

• Текущие обороты × (передаточное число новой передачи / передаточное число текущей передачи).
• Например, при движении на 4-й передаче (передаточное число 1.2) со скоростью 80 км/ч и 6 000 об/мин переход на 3-ю (передаточное число 1.5) требует подъёма оборотов до ~7 500 об/мин (6 000 × 1.5 / 1.2).

Синхронизация оборотов с помощью сцепления – обязательное условие плавного переключения. На спортбайках сцепление выжимается на 0.1–0.2 секунды, на тяжёлых туристических мотоциклах – до 0.3–0.4 секунды. Задержка дольше приводит к падению оборотов и потере тяги. На мотоциклах с quickshifter перегазовка не требуется, но обороты всё равно должны соответствовать целевой передаче – иначе электроника не успеет среагировать.

Ошибки в контроле оборотов приводят к двум крайностям: «перекруту» и «недокруту». Перекрут (переключение на пике мощности) вызывает резкий скачок нагрузки на трансмиссию, ускоряя износ шестерён. Недокрут (переключение до выхода на рабочие обороты) приводит к «провалам» тяги и необходимости снова разгоняться. На мотоциклах с узким диапазоном мощности (например, одноцилиндровые эндуро) недокрут особенно критичен – двигатель может заглохнуть.

Для тренировки контроля оборотов используйте упражнение «слепое переключение»:

1. Разгонитесь до 50–60 км/ч на 2-й передаче.
2. Закройте глаза и переключитесь на 3-ю, ориентируясь только на звук двигателя.
3. Повторите 10 раз, добиваясь плавного подъёма оборотов без рывков.
4. Затем усложните задачу: переключайтесь вниз с 4-й на 3-ю, добавляя перегазовку.

На мотоциклах с индикатором переключения передач (shift light) настройте его на 500–1 000 об/мин ниже красной зоны. Для спортбайков это 10 000–11 000 об/мин, для naked bike – 7 000–8 000 об/мин. На треке или при агрессивном стиле езды переключайтесь на 500–700 об/мин раньше индикатора, чтобы избежать перекрута в поворотах. На дорогах общего пользования смещайте точку переключения на 1 000–1 500 об/мин ниже – это продлит ресурс двигателя и снизит расход топлива.

Момент переключения: когда и как повышать передачу

Оптимальный момент для повышения передачи определяется по оборотам двигателя и нагрузке. Для большинства мотоциклов с рядными четырёхцилиндровыми двигателями переключение выполняется в диапазоне 7 000–9 000 об/мин, где достигается пик крутящего момента. На одноцилиндровых или V-образных моторах этот диапазон смещается вниз – 5 500–7 000 об/мин. Исключение – спортивные модели, где обороты могут доходить до 12 000–14 000 об/мин. Переключение раньше или позже снижает динамику разгона и увеличивает расход топлива.

Сигналом к переключению служит не только тахометр, но и звук двигателя. При достижении верхней границы рабочего диапазона мотор начинает работать на высоких тонах, вибрация усиливается, а реакция на газ становится менее резкой. На мотоциклах без тахометра ориентируйтесь на эти признаки: если при открытии дросселя обороты растут медленно, а звук становится «металлическим» – пора переключаться.

Техника переключения зависит от типа коробки передач. На механических КПП алгоритм следующий: сбросьте газ, выжмите сцепление, переведите рычаг вверх, плавно отпустите сцепление и добавьте газ. Весь процесс должен занимать 0,3–0,5 секунды. На мотоциклах с quickshifter переключение выполняется без сброса газа – достаточно лёгкого нажатия на рычаг. Важно: не держите сцепление выжатым дольше необходимого, это приводит к износу выжимного подшипника.

Ошибки при переключении снижают ресурс трансмиссии. Самая распространённая – «перегазовка» при переходе на повышенную передачу. Если обороты после переключения падают ниже 3 000 об/мин, двигатель испытывает ударные нагрузки. Другая проблема – неполное выжимание сцепления, из-за чего шестерни коробки не расцепляются полностью, что приводит к их быстрому износу. На мотоциклах с цепным приводом резкое переключение без сброса газа может вызвать рывки заднего колеса, особенно на скользком покрытии.

Использование тормоза заднего колеса для стабилизации

Задний тормоз – инструмент контроля траектории, а не только замедления. При входе в поворот на скорости 40–60 км/ч дозированное нажатие (5–15% хода педали) смещает вес на переднее колесо, увеличивая его сцепление с асфальтом на 20–30%. Это снижает риск сноса передней оси и позволяет корректировать угол наклона мотоцикла без резких движений руля. Ключевой момент: тормозить нужно плавно, избегая блокировки колеса, иначе задняя часть начнет скользить, усугубляя нестабильность.

На мокром покрытии или гравии задний тормоз эффективнее переднего. При заносе задней оси кратковременное (0,3–0,5 сек) нажатие педали стабилизирует мотоцикл за счет перераспределения нагрузки. Важно: нога должна быть готова мгновенно отпустить тормоз, если колесо начнет блокироваться. На треке этот прием используют для точного входа в апекс – например, на Yamaha R1 с ABS задний тормоз включают за 0,2 сек до начала поворота, чтобы компенсировать инерцию.

Тренируйте чувствительность педали на пустой парковке. Начните с серии коротких нажатий (0,1–0,2 сек) на скорости 30 км/ч, постепенно увеличивая силу до появления легкого проскальзывания заднего колеса. Запомните усилие, при котором мотоцикл начинает реагировать, – это ваш рабочий диапазон. На дороге избегайте одновременного торможения передним и задним тормозами в повороте: это снижает управляемость на 40%.

Распределение веса при резком ускорении

При резком ускорении на мотоцикле до 80% массы перераспределяется на заднее колесо. Это происходит из-за инерции: центр тяжести смещается назад, увеличивая нагрузку на заднюю подвеску. Для спортбайков с низким центром тяжести (например, Yamaha YZF-R1) смещение достигает 60–70%, у кроссовых моделей (KTM 450 SX-F) – до 85%. Критическое значение – потеря контакта переднего колеса с дорогой при ускорении свыше 0,8g.

Основные факторы, влияющие на перераспределение:

• Высота центра тяжести: чем выше, тем сильнее эффект «клевка» задней части.
• Колёсная база: удлинённая база (например, у Harley-Davidson) снижает риск «вилли», но замедляет реакцию на газ.
• Жёсткость подвески: мягкая задняя подвеска провоцирует пробуксовку при резком старте.

Оптимальная техника работы газом для минимизации потерь сцепления:

1. Плавное открытие дросселя на 20–30% в первые 0,3 секунды.
2. Резкое увеличение до 70–80% при достижении 3000–4000 об/мин (для 600-кубовых спортбайков).
3. Корректировка угла наклона тела вперёд на 10–15° для компенсации смещения веса.

Типичные ошибки и их последствия:

• Слишком резкий газ – пробуксовка заднего колеса, потеря 0,2–0,5 секунды на старте.
• Недостаточный перенос веса на заднее колесо – недогруз передней вилки, ухудшение управляемости.
• Неправильная посадка (руки выпрямлены) – снижение контроля над мотоциклом на 30–40%.

Для проверки эффективности распределения веса используйте датчики нагрузки на колёса или анализ видеозаписи старта. На треке разница в 0,1 секунды на 400-метровой дистанции часто определяется именно техникой работы с весом, а не мощностью двигателя.

Как избежать пробуксовки колеса на старте

Пробуксовка заднего колеса на старте возникает при превышении крутящего момента над сцеплением шин с покрытием. Оптимальный диапазон оборотов для большинства 600-кубовых спортбайков – 8 000–10 000 об/мин, для литровых мотоциклов – 6 000–8 000 об/мин. Превышение этих значений на 15–20% приводит к потере тяги. Используйте тахометр и заранее отработайте плавное открытие газа на тренировочной площадке, фиксируя момент начала проскальзывания.

Сцепление – ключевой элемент контроля. Начинайте с полностью выжатого рычага, затем отпускайте его на 50–70% хода синхронно с открытием газа. Для мотоциклов с сухим сцеплением (например, Ducati Panigale) допустимо более резкое включение, но не более 0,3 секунды. Влажные сцепления (как у Yamaha R1) требуют плавного отпускания в течение 0,5–0,7 секунды. Тренируйтесь на сухом асфальте с коэффициентом сцепления не ниже 0,8.

Положение тела влияет на распределение веса. Переносите 60–70% массы на заднее колесо, смещая корпус вперед и прижимая колени к баку. На мотоциклах с высоким центром тяжести (KTM 1290 Super Duke) это особенно критично – даже небольшой отрыв переднего колеса снижает сцепление на 20–30%. Избегайте резких движений: плавное смещение веса в течение 1–1,5 секунды после старта стабилизирует контакт шины с дорогой.

Давление в шинах и их температура напрямую определяют сцепление. Для гоночных сликов (например, Michelin Power Cup 2) оптимальное давление – 2,1–2,3 бара спереди и 1,9–2,1 сзади. Холодные шины (ниже 40°C) имеют на 40% меньший коэффициент сцепления. Прогревайте их 3–4 кругами по трассе или используйте грелки. На мокром покрытии снижайте давление на 0,2 бара и увеличивайте время отпускания сцепления до 1 секунды.

Практические упражнения для отработки прогрессии

Начните с упражнения «Линейная прогрессия на 1-й и 2-й передачах» на закрытой площадке размером не менее 50×20 метров. Разметьте стартовую линию и три контрольные точки через каждые 10 метров. Задача: плавно разгоняться с места на 1-й передаче до 3000 об/мин, затем переключаться на 2-ю при 4000 об/мин, удерживая газ в одном положении после переключения. Повторите 15 раз, фиксируя время прохождения каждого отрезка. Для мотоциклов с объемом двигателя до 400 см³ оптимальная частота переключений – 4500–5500 об/мин, для более мощных моделей – 5500–6500 об/мин.

Следующее упражнение – «Прогрессия с торможением» на участке длиной 30 метров. Начните движение на 2-й передаче со скорости 30 км/ч, разгонитесь до 50 км/ч, затем выполните торможение двигателем до 20 км/ч, переключавшись на 1-ю передачу без использования сцепления. Ключевой момент: тормозите только передней тормозной системой, удерживая заднее колесо на грани блокировки. Выполните 10 повторений, постепенно сокращая время торможения на 0,2 секунды за подход. Для мотоциклов с ABS отключите систему на время тренировки.

Для отработки прогрессии в поворотах используйте упражнение «Восьмерка с переключением». Нарисуйте две окружности диаметром 8 метров с расстоянием между центрами 12 метров. Входите в поворот на 2-й передаче со скоростью 25 км/ч, удерживая газ на 30% открытия, затем на выходе из поворота переключайтесь на 3-ю передачу при 5000 об/мин. Контролируйте траекторию по внутренней кромке покрышки заднего колеса. Выполните 20 кругов, чередуя направление поворотов. На мотоциклах с низким центром тяжести (например, спортбайках) угол наклона не должен превышать 35 градусов.

Упражнение «Экстренный разгон» отрабатывает резкое ускорение после замедления. На прямой длиной 50 метров разгонитесь до 60 км/ч на 3-й передаче, затем сбросьте газ до холостых оборотов на 2 секунды, после чего резко откройте газ до 80% и переключитесь на 4-ю передачу при 7000 об/мин. Повторите 8 раз, фиксируя время разгона от момента открытия газа до достижения 80 км/ч. Для мотоциклов с турбонаддувом следите за давлением наддува – оно не должно превышать 1,2 бара в момент переключения.

Завершите тренировку упражнением «Прогрессия на пределе сцепления». На мокром асфальте или специальном покрытии с низким коэффициентом трения (0,4–0,5) выполните разгон на 1-й передаче до момента пробуксовки заднего колеса, затем переключитесь на 2-ю передачу, удерживая пробуксовку в пределах 10–15%. Контролируйте угол заноса по положению руля – он не должен превышать 10 градусов. Выполните 5 повторений, постепенно увеличивая скорость входа в пробуксовку на 5 км/ч за подход. Используйте мотоциклы с задним приводом и шиной типа «скрэмблер» для лучшего контроля.

Типичные ошибки и способы их исправления

Первая и самая распространённая ошибка – неправильный выбор передачи перед входом в поворот. Новички часто заходят на высокой передаче, пытаясь сохранить скорость, но это приводит к потере тяги и нестабильности мотоцикла. Оптимальная передача для большинства поворотов – 2-я или 3-я, в зависимости от радиуса и типа мотоцикла. Если двигатель начинает «захлёбываться» или, наоборот, слишком высоко крутится, нужно заранее переключиться вниз. Используйте тахометр: для спортбайков идеальный диапазон – 6000–9000 об/мин, для эндуро – 4000–7000 об/мин.

Вторая ошибка – резкое торможение в повороте. Многие пытаются сбросить скорость уже после входа, что нарушает баланс и вызывает занос. Правильная техника: 90% торможения выполняется до наклона мотоцикла. Используйте оба тормоза, но переднее – с постепенным нарастанием усилия. На сухом асфальте соотношение переднего и заднего тормоза – 70/30, на мокром – 50/50. Если всё же пришлось тормозить в повороте, делайте это плавно, избегая блокировки колёс.

• Неправильная траектория: Въезд в поворот по внешней дуге (поздний апекс) снижает контроль над мотоциклом. Стандартная траектория: начинайте с внешнего края полосы, плавно смещайтесь к внутреннему апексу (самая узкая точка поворота), затем выходите на внешний край. Для левого поворота апекс смещён к правому краю полосы, для правого – к левому. Измерьте радиус поворота: если он меньше 20 метров, снизьте скорость на 30–40% от привычной.
• Недостаточный наклон: Боязнь наклона приводит к широкому выходу из поворота и потере скорости. Современные мотоциклы рассчитаны на углы наклона до 45–50 градусов (спортивные модели – до 60). Чтобы преодолеть психологический барьер, тренируйтесь на пустой парковке: наклоняйте мотоцикл до касания подножки или слайдера, постепенно увеличивая угол. Помните: чем выше скорость, тем меньше требуется наклон для прохождения того же радиуса.

Третья ошибка – фиксация взгляда на препятствии или переднем колесе. Мотоцикл едет туда, куда смотрит пилот. Если вы уставились на обочину или встречную машину, велика вероятность туда и приехать. Правило: взгляд должен опережать движение на 2–3 секунды. В повороте смотрите на выход, а не на асфальт перед колесом. Для тренировки используйте упражнение «точка фиксации»: выберите на дороге заметный объект (разметка, камень) и удерживайте на нём взгляд до проезда, затем переводите на следующий.

Четвёртая ошибка – неправильное распределение веса. Многие новички в повороте переносят вес на внешнюю подножку, что снижает сцепление шин с дорогой. Наоборот: внутренняя нога должна быть жёстко прижата к баку, а вес смещён на внутреннюю подножку. Колени прижаты к баку, корпус наклонён внутрь поворота. Для проверки: встаньте на подножки в повороте – если мотоцикл начинает выпрямляться, значит, вы слишком сильно давите на внешнюю подножку. На спортивных мотоциклах допустимо смещение корпуса за пределы руля («висеть на баке»), но на дорожных моделях это опасно из-за ограниченного клиренса.