Цепь ГРМ на ВАЗ 2106 – критически важный элемент, от состояния которого зависит синхронизация работы коленчатого и распределительного валов. При пробеге свыше 100–120 тыс. км или появлении характерного металлического стука в передней части двигателя замена становится неизбежной. Игнорирование износа приводит к растяжению цепи, перескоку на зубьях звездочек и, как следствие, встрече клапанов с поршнями – капитальному ремонту.
Для работы потребуется стандартный набор инструментов: ключи на 10, 13, 17, 19, 36 (для коленвала), торцевые головки, отвертка, молоток, монтажная лопатка, динамометрический ключ (момент затяжки болтов звездочек – 41–51 Н·м). Дополнительно понадобятся новая цепь (оригинал – 2101-1006040 или аналог от «Ростеко», «Балаково»), башмак натяжителя, успокоитель, прокладка крышки ГРМ (толщиной 0,3–0,5 мм), герметик ABRO или Loctite 574.
Перед началом демонтажа слейте масло из двигателя и охлаждающую жидкость – это упростит доступ к нижней части мотора. Отсоедините аккумулятор, снимите радиатор, вентилятор и приводные ремни генератора, насоса ГУР (если установлен). Метки на шкиве коленвала и звездочке распредвала должны совпадать: это базовое условие для корректной установки нового привода. Если метки сбиты, выставьте их по ВМТ первого цилиндра.
Особое внимание уделите состоянию звездочек: износ зубьев свыше 0,5 мм – повод для замены. При установке новой цепи проверьте натяжение: прогиб свободной ветви между звездочками не должен превышать 10–15 мм. После сборки запустите двигатель на холостых оборотах и убедитесь в отсутствии посторонних шумов. Первые 500 км избегайте резких ускорений – это продлит ресурс нового привода.
Необходимые инструменты и запчасти для замены цепи ГРМ
Для замены цепи ГРМ на ВАЗ 2106 потребуется стандартный набор инструментов: торцевые головки на 10, 13, 17 и 19 мм, удлинитель и трещотка, а также накидные ключи тех же размеров. Обязательны динамометрический ключ (для затяжки болтов с усилием 7–9 кгс·м), съемник шкива коленвала, монтажная лопатка или большая отвертка для фиксации маховика. Не обойтись без специального ключа для натяжителя цепи (или самодельного аналога из гвоздя и плоскогубцев), а также шприца для смазки. Для демонтажа крышки ГРМ пригодится молоток и зубило – заводские прокладки часто прикипают.
Запчасти: новая цепь ГРМ (оригинал – 2101-1006040 или аналог от «Ростеко», «Базальт»), пара успокоителей (верхний и нижний, артикул 2101-1006100 и 2101-1006105), башмак натяжителя (2101-1006090) и сам натяжитель (2101-1006060). Замените звездочки коленвала (2101-1005030) и распредвала (2101-1006020), если на них заметны следы износа – выработка более 0,1 мм на зубьях критична. Прокладка крышки ГРМ (2101-1002064) и герметик (ABRO Grey 999 или аналог) исключат течи масла. При замене цепи проверьте состояние сальников коленвала (передний – 2101-1005034) и распредвала (2101-1006015) – их ресурс часто совпадает с ресурсом цепи.
Подготовка автомобиля и снятие крышки клапанов
Снимите воздушный фильтр вместе с корпусом, открутив три гайки крепления на 10 и отсоединив шланг вентиляции картера. Отключите высоковольтные провода от свечей зажигания, предварительно промаркировав их положение, чтобы избежать ошибок при обратной сборке. Демонтируйте топливный шланг с карбюратора, зажав его хомутом и аккуратно отсоединив – бензин не должен попасть на горячий двигатель.
Отверните шесть гаек крепления крышки клапанов ключом на 10, используя удлинитель для удобства доступа к задним креплениям. Аккуратно подденьте крышку плоской отвёрткой по периметру, избегая повреждения прокладки – если она цела, её можно использовать повторно. При наличии следов масла на прокладке или поверхности головки блока замените её на новую (артикул 2101-1003270). Перед снятием крышки очистите привалочную поверхность от грязи и остатков старого герметика металлической щёткой.
Проверьте состояние сальника распредвала, расположенного в передней части крышки клапанов. Если на нём видны трещины или подтёки масла, замените его (артикул 2101-1005034) – для этого потребуется снять шестерню распредвала и стопорное кольцо. При демонтаже крышки следите за тем, чтобы не уронить шайбы и пружинные шайбы крепления – они должны остаться на шпильках для облегчения последующей сборки.
После снятия крышки осмотрите поверхность головки блока на предмет задиров или коррозии. Убедитесь, что толкатели клапанов свободно перемещаются в своих направляющих – заедание может указывать на износ или недостаток смазки. Проверьте зазоры в клапанном механизме щупом: для впускных клапанов норма – 0,15 мм, для выпускных – 0,20 мм. При необходимости отрегулируйте зазоры до снятия цепи, чтобы избежать повторного демонтажа крышки.
Демонтаж старой цепи и проверка состояния шестерен
Перед снятием цепи ГРМ на ВАЗ 2106 убедитесь, что метки на шкиве коленвала и шестерне распредвала совмещены. Это критично для последующей установки новой цепи без сбоя фаз газораспределения. Если метки не совпадают, прокрутите коленвал ключом на 38 мм до их точного совмещения – иначе рискуете повредить клапаны при запуске двигателя.
Отверните гайку натяжителя цепи ключом на 13 мм, затем утопите плунжер натяжителя отверткой и зафиксируйте его в этом положении, вставив подходящий штифт (например, гвоздь диаметром 2–2,5 мм) в отверстие корпуса. Это снимет натяжение цепи и облегчит её демонтаж. Если штифт не входит – проверьте, не заклинил ли плунжер из-за грязи или коррозии.
Снимите успокоитель цепи, открутив два болта крепления головкой на 10 мм. Осмотрите его на предмет трещин или сильного износа – пластиковая накладка не должна иметь сколов глубиной более 1 мм. Если успокоитель поврежден, замените его, иначе новая цепь быстро вытянется или порвется из-за неравномерного натяжения.
Демонтируйте башмак натяжителя, открутив болт крепления ключом на 17 мм. Проверьте его рабочую поверхность: допустимый износ резиновой накладки – не более 2 мм. Если накладка стерта до металла или имеет глубокие борозды, башмак подлежит замене. Игнорирование этого приведет к проскальзыванию цепи и нарушению работы ГРМ.
Снимите цепь, аккуратно стянув её с шестерен. Если цепь заклинила, не пытайтесь выбить её молотком – это повредит зубья шестерен. Вместо этого прокрутите коленвал на несколько градусов, чтобы ослабить зацепление. Осмотрите цепь на наличие растяжения: замерьте длину 10 звеньев штангенциркулем – она не должна превышать 132,5 мм. Превышение этого значения указывает на критический износ.
Проверьте состояние шестерен коленвала и распредвала. Зубья должны быть симметричными, без сколов, задиров или одностороннего износа. Особое внимание уделите шестерне распредвала: если на её зубьях видны следы «поджога» (потемнение металла), это свидетельствует о перегреве или масляном голодании. В таком случае шестерню необходимо заменить, иначе новая цепь быстро выйдет из строя.
Очистите посадочные поверхности шестерен и крышки ГРМ от остатков старого герметика и масла. Используйте металлическую щетку и ветошь, смоченную в бензине или очистителе карбюратора. Проверьте люфт шестерен на валах: допустимое радиальное биение – не более 0,05 мм. Если люфт превышает норму, замените вал или шестерню – иначе цепь будет работать с перекосом, что приведет к её ускоренному износу.
Установка новой цепи и совмещение меток ГРМ
Совмещение меток – критический этап. На звездочке коленвала метка (точка или риска) должна совпасть с приливом на блоке цилиндров, указывающим на ВМТ первого цилиндра. На звездочке распредвала метка (обычно в виде отверстия или выступа) должна совпасть с верхней кромкой головки блока. Если метки не совпадают, проверните коленвал ключом на 38 мм за гайку шкива по часовой стрелке до точного совпадения.
Для проверки правильности установки используйте контрольный штифт или сверло диаметром 4 мм. Вставьте его в отверстие на блоке цилиндров и звездочке распредвала – при совпадении меток штифт должен войти без усилий. Если штифт не входит, цепь смещена на один или несколько зубьев. В этом случае ослабьте натяжитель, снимите цепь со звездочки распредвала и переустановите её, сместив на нужное количество зубьев.
После совмещения меток зафиксируйте звездочку распредвала болтом с шайбой, но не затягивайте окончательно. Установите башмак натяжителя и плунжер, затем натяните цепь, повернув коленвал на два оборота по часовой стрелке. Проверьте повторное совпадение меток – если они разошлись, процедуру установки придется повторить. Только после подтверждения точного совпадения затяните болт звездочки распредвала моментом 42–51 Н·м.
Натяжение цепи регулируется автоматически, но для уверенности проверьте его вручную. Нажмите пальцем на цепь между звездочками распредвала и промежуточной – прогиб должен составлять 5–10 мм. Если цепь провисает сильнее, подтяните натяжитель, ослабив контргайку и повернув регулировочный болт по часовой стрелке. После регулировки затяните контргайку моментом 38–42 Н·м.
Завершив установку, убедитесь в отсутствии посторонних предметов в картере двигателя. Установите переднюю крышку ГРМ с новой прокладкой, затянув болты крест-накрест моментом 8–10 Н·м. Проверните коленвал на несколько оборотов вручную – вращение должно быть плавным, без заеданий. Если сопротивление ощущается, разберите узел и проверьте правильность установки цепи и совпадение меток.
Сборка двигателя и проверка натяжения цепи
После установки новой цепи ГРМ на ВАЗ 2106 сборка двигателя требует точного соблюдения последовательности. Начните с монтажа успокоителя цепи на штатное место, зафиксировав его двумя болтами М6 с моментом затяжки 8–10 Н·м. Убедитесь, что резиновая накладка успокоителя не имеет трещин – даже микроповреждения приведут к преждевременному износу цепи. Следом установите башмак натяжителя, предварительно смазав его рабочую поверхность моторным маслом.
Перед установкой звездочек проверьте совпадение меток на коленвале и распредвале. На коленвале метка должна совпадать с риской на крышке привода распредвала, на распредвале – с выступом на постели. Если метки смещены, прокрутите коленвал ключом на 38 мм до точного совпадения. Затяжка болтов звездочек выполняется динамометрическим ключом: для коленвала – 60–65 Н·м, для распредвала – 40–45 Н·м.
Установка передней крышки двигателя – критически важный этап. Нанесите тонкий слой герметика на привалочную поверхность блока цилиндров, избегая попадания в масляные каналы. Крышку затягивайте крест-накрест, начиная с центральных болтов, моментом 8–10 Н·м. Проверьте зазор между крышкой и шкивом коленвала – он должен составлять 0,1–0,3 мм. Превышение этого значения приведет к биению и ускоренному износу сальника.
Натяжение цепи регулируется автоматическим натяжителем, но требует ручной проверки. Для этого:
- Ослабьте контргайку натяжителя на 1–1,5 оборота.
- Проверните коленвал на 2 оборота по часовой стрелке.
- Затяните контргайку моментом 35–40 Н·м.
- Повторите прокрутку коленвала – цепь должна издавать равномерный шелест без металлических стуков.
Проверка натяжения проводится на холодном двигателе. Оптимальный прогиб цепи между звездочками распредвала и коленвала – 5–7 мм при нажатии с усилием 10 Н. Если прогиб больше, замените натяжитель или проверьте износ башмака. При чрезмерном натяжении цепь будет перегреваться, что сократит ресурс до 20–30 тыс. км.
После сборки залейте масло и антифриз, затем запустите двигатель. Первые 10–15 минут работы следите за давлением масла и температурой охлаждающей жидкости. Если натяжение цепи отрегулировано правильно, на холостых оборотах не должно быть посторонних шумов. При появлении стука немедленно заглушите двигатель и проверьте метки ГРМ.
Финальная проверка выполняется после 500 км пробега. Снимите клапанную крышку и визуально оцените состояние цепи: она должна иметь равномерный блеск без следов перегрева или локального износа. Если на звеньях обнаружены заусенцы или выработка, замените цепь повторно – это признак неправильной сборки или брака детали.
Запуск двигателя и устранение возможных неисправностей
После установки новой цепи ГРМ на ВАЗ 2106 первым делом проверьте правильность подключения всех разъёмов: датчика Холла, катушки зажигания и высоковольтных проводов. Убедитесь, что метки на шкиве коленвала и распредвала совпадают с ответными на блоке и крышке ГРМ – допустимое отклонение не более 1 зуба. Если двигатель не заводится с первого раза, прокрутите стартером коленвал на 2–3 оборота, повторно проверьте метки и натяжение цепи: провисание верхней ветви не должно превышать 5–7 мм при нажатии пальцем.
При появлении посторонних шумов после запуска (металлический лязг, стук) немедленно заглушите двигатель. Частые причины:
- Неправильная установка успокоителя цепи – проверьте его фиксацию болтами М6 с моментом 8–10 Н·м.
- Износ или разрушение башмака натяжителя – замените деталь, если на поверхности видны трещины или выработка более 1,5 мм.
- Задевание цепи за крышку ГРМ – осмотрите внутреннюю поверхность крышки на наличие следов контакта, при необходимости подогните её или замените.
Перед повторным запуском снимите клапанную крышку и вручную проверните коленвал на 720°, контролируя свободное перемещение цепи без заеданий.
Если двигатель работает неустойчиво (троит, глохнет), отрегулируйте зажигание. На холостом ходу (800–900 об/мин) угол опережения должен составлять 5–7° до ВМТ. Для проверки используйте стробоскоп: при отклонении более чем на 2° ослабьте гайку крепления трамблёра и поверните его корпус против часовой стрелки для уменьшения угла. После регулировки затяните гайку моментом 18–22 Н·м. При отсутствии стробоскопа ориентируйтесь на детонационные стуки при резком разгоне – их появление указывает на слишком раннее зажигание.
