Стартер на моделях ВАЗ-2101–2107 – узел, который выходит из строя чаще других элементов электрооборудования. Причина – постоянные ударные нагрузки при пуске двигателя, износ щёток и втулок, окисление контактов. Если при повороте ключа слышен щелчок втягивающего реле, но мотор не крутится, или стартер вращается вхолостую, демонтаж неизбежен. Процедура занимает 30–40 минут при наличии стандартного набора инструментов: ключей на 10, 13 и 17, отвёртки с плоским жалом, пассатижей.
На классических моделях стартер крепится к картеру сцепления тремя болтами М10 с головкой на 13. Два из них расположены спереди, один – сзади, ближе к коробке передач. Перед началом работ отключите минусовую клемму аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания при случайном касании проводов. Поднимите автомобиль на домкрате или установите на смотровую яму – доступ снизу упростит демонтаж. Если стартер не снимается после откручивания болтов, проверьте наличие скрытой гайки на 10 под теплозащитным экраном выпускного коллектора.
Особое внимание уделите проводам. Отсоедините толстый плюсовой кабель от втягивающего реле, предварительно запомнив его положение. Тонкий провод управления реле закреплён гайкой на 8 – открутите её, удерживая наконечник от проворачивания. Если наконечник прикипел, обработайте соединение WD-40 и используйте пассатижи для фиксации. После снятия стартера осмотрите зубья венца маховика – износ или сколы указывают на необходимость замены детали, иначе новый стартер быстро выйдет из строя.
При установке нового или отремонтированного стартера соблюдайте момент затяжки болтов: 30–40 Н·м. Перетяжка приведёт к деформации корпуса, недотяжка – к люфту и разрушению посадочного места. Перед подключением проводов зачистите контакты наждачной бумагой и обработайте их медной смазкой для предотвращения окисления. После сборки проверьте работу стартера на холостом ходу – вращение должно быть ровным, без посторонних шумов.
Необходимые инструменты и материалы для демонтажа стартера
Для снятия стартера на ВАЗ классических моделей (2101–2107) потребуется минимальный набор инструментов, но их правильный выбор ускорит работу и предотвратит повреждение деталей. Основной комплект включает ключи на 10, 13 и 17 мм – именно эти размеры используются для крепления стартера и клемм проводки. Рекомендуется использовать накидные или торцевые ключи с удлинителем, так как доступ к болтам часто ограничен. Шестигранник на 8 мм может понадобиться для снятия защитного кожуха или дополнительных креплений на некоторых модификациях.
Обязательным инструментом является отвёртка с плоским жалом шириной 5–7 мм – она пригодится для отсоединения тонких проводов от втягивающего реле и фиксации контактов. Для работы в труднодоступных местах, например, под выпускным коллектором, удобно использовать трещотку с карданным шарниром. Если болты крепления стартера закисли, потребуется жидкость WD-40 или её аналог для облегчения откручивания. Наносить её нужно за 10–15 минут до начала работ, чтобы состав успел проникнуть в резьбу.
Не забудьте про динамометрический ключ, если планируете последующую установку стартера с соблюдением момента затяжки. Для ВАЗ классики оптимальный момент затяжки болтов крепления стартера составляет 30–40 Н·м. Без этого инструмента легко перетянуть или недотянуть крепёж, что приведёт к вибрациям или ослаблению соединения. Также пригодится мультиметр для проверки целостности цепи после демонтажа, особенно если стартер не подавал признаков жизни до снятия.
Из расходных материалов понадобятся:
- Новые медные шайбы под клеммы проводов – старые часто деформируются и теряют герметичность.
- Консистентная смазка (например, Литол-24) для обработки резьбы болтов перед установкой.
- Изолента или термоусадочные трубки для изоляции оголённых проводов после отсоединения.
- Ветошь или салфетки для удаления грязи и масла с поверхностей.
Если стартер снимается для замены, заранее приобретите новый или восстановленный агрегат с совместимым каталожным номером. Для ВАЗ классики подходят стартеры с номерами 35.3708, 421.3708 или их аналоги (например, производства «КЗАТЭ» или «БАТЭ»). Проверьте наличие всех крепёжных элементов на новом стартере – иногда в комплекте отсутствуют болты или шайбы, и их приходится докупать отдельно.
Работать удобнее на смотровой яме или подъёмнике, но при их отсутствии можно обойтись домкратом и страховочными упорами. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте её на надёжных опорах, так как доступ к стартеру осуществляется снизу. Не полагайтесь только на домкрат – это опасно. Подготовьте переносной светильник с магнитным основанием или налобный фонарь, так как освещение под капотом часто недостаточно для комфортной работы.
Подготовка автомобиля и рабочего места перед началом работ
Перед демонтажем стартера на ВАЗ классике (модели 2101–2107) установите автомобиль на ровную площадку с твердым покрытием. Если работы проводятся в гараже, убедитесь, что высота потолка позволяет комфортно работать под капотом и в моторном отсеке без ограничений. При отсутствии смотровой ямы или подъемника используйте домкрат для подъема передней части автомобиля, но обязательно зафиксируйте его на надежных опорах – штатные подставки или специализированные стойки. Никогда не полагайтесь только на домкрат: даже кратковременная потеря устойчивости может привести к травмам или повреждению кузова.
Отключите аккумуляторную батарею, сняв сначала минусовую клемму, затем плюсовую. Это исключит риск короткого замыкания при случайном касании инструментом токоведущих частей. Аккумулятор лучше вынуть из подкапотного пространства и убрать в безопасное место, особенно если работы предполагают длительный характер. Проверьте состояние клемм и проводов: окисленные контакты очистите металлической щеткой, а поврежденную изоляцию временно обмотайте изолентой до замены.
Подготовьте инструмент: потребуются ключи на 10, 13 и 17 мм, торцевые головки тех же размеров с удлинителем, отвертка с плоским жалом, пассатижи и молоток с резиновой насадкой. Для удобства доступа к стартеру снимите воздушный фильтр в сборе – это освободит пространство и сократит время на демонтаж. Если фильтр сильно загрязнен, замените его сразу, чтобы не возвращаться к этой операции позже. Расположите инструмент на магнитном подносе или в ящике с лотками, чтобы избежать потери мелких деталей.
Обеспечьте хорошее освещение рабочей зоны. Переносная лампа с защитной решеткой или налобный фонарь с регулируемым углом наклона позволят видеть крепежные элементы и проводку без теней. При работе в условиях ограниченного пространства используйте зеркало на телескопической ручке для осмотра труднодоступных мест, например, задней части стартера, где расположены гайки крепления к картеру сцепления. Избегайте применения открытого огня или искрящих приборов вблизи аккумулятора и топливной системы.
Проверьте наличие емкости для сбора технических жидкостей. При демонтаже стартера возможно вытекание небольшого количества масла из картера сцепления или охлаждающей жидкости, если радиатор или патрубки находятся в непосредственной близости. Подложите под двигатель ветошь или поддон, чтобы не загрязнять пол. Заранее подготовьте новые уплотнительные шайбы для клемм стартера (обычно медные или алюминиевые) – их повторное использование после демонтажа не рекомендуется из-за потери герметичности.
Оцените состояние окружающих узлов. Если на стартере видны следы масла или антифриза, устраните течь до начала работ, иначе после установки нового или отремонтированного стартера проблема повторится. Осмотрите провода, идущие к втягивающему реле: трещины на изоляции, оплавления или коррозия – повод для замены. Запишите или сфотографируйте схему подключения проводов, чтобы не перепутать их при обратной сборке. На моделях с инжекторным двигателем отсоедините разъем датчика положения коленвала, если он мешает доступу к стартеру.
Отключение аккумулятора и снятие клемм с стартера
Перед началом работ убедитесь, что зажигание выключено, а ключ извлечён из замка. На автомобилях ВАЗ классического семейства (2101–2107) аккумулятор расположен в моторном отсеке, обычно с правой стороны по ходу движения. Для отключения используйте ключ на 10 мм – им ослабьте гайку на минусовой клемме, затем снимите её первой. Это критически важно: случайное замыкание плюсового провода на массу приведёт к короткому замыканию, повреждению проводки или возгоранию.
После отсоединения минусовой клеммы переходите к плюсовой. Гайка на ней также на 10 мм, но часто покрыта коррозией или окислами. Если гайка не поддаётся, нанесите проникающую смазку (например, WD-40) и подождите 5–10 минут. Избегайте чрезмерных усилий – можно сорвать резьбу на клемме аккумулятора или стартера. Сняв клемму, оберните её изолентой или наденьте защитный колпачок, чтобы исключить случайный контакт с металлическими частями кузова.
Стартер на классических моделях ВАЗ крепится к картеру сцепления тремя болтами М10×1,25. Однако перед его демонтажем необходимо отсоединить электрические провода. На стартере расположены две клеммы: толстый провод от аккумулятора (плюсовая шина) и тонкий управляющий провод от замка зажигания. Для их снятия потребуется ключ на 13 мм или головка с удлинителем.
- Толстый провод (плюсовая шина) крепится гайкой на 13 мм. Открутите её, удерживая наконечник провода от проворачивания вторым ключом на 13 мм или пассатижами. Наконечник часто прикипает к шпильке – аккуратно покачайте его из стороны в сторону, чтобы не повредить резьбу.
- Тонкий управляющий провод фиксируется гайкой на 8 мм. Открутите её, затем снимите провод с клеммы. На некоторых моделях (например, ВАЗ-2106) этот провод может быть дополнительно закреплён пластиковым фиксатором – отожмите его отвёрткой.
При снятии клемм обратите внимание на состояние проводов. Окисление контактов – распространённая проблема, особенно на автомобилях с большим пробегом. Если наконечники покрыты белым или зелёным налётом, зачистите их металлической щёткой или наждачной бумагой (зернистость 400–600). После очистки нанесите тонкий слой консистентной смазки (например, Литол-24) для защиты от повторного окисления.
Если стартер снимается для замены или ремонта, проверьте состояние плюсовой шины. На классике она часто перетирается о кронштейны или провисает, что приводит к коротким замыканиям. При необходимости замените шину на новую – её длина должна составлять 300–350 мм, а сечение не менее 16 мм². Также осмотрите управляющий провод: трещины изоляции или обрыв жил требуют немедленной замены.
После отсоединения всех клемм и проводов закрепите их так, чтобы они не мешали при демонтаже стартера. Используйте пластиковые стяжки или изоленту, чтобы зафиксировать провода на кузове или других элементах подкапотного пространства. Это предотвратит их падение вниз и повреждение при снятии стартера, а также упростит последующую установку.
Демонтаж защитных кожухов и доступ к стартеру
На классических моделях ВАЗ стартер расположен в нижней части двигателя, со стороны коробки передач, и закрыт защитными кожухами. Основной барьер – металлический теплозащитный экран, закреплённый тремя болтами М8 с головкой на 13. Два из них находятся на блоке цилиндров, третий – на картере сцепления. Перед началом работ слейте масло из двигателя, если планируете снимать стартер через низ, иначе при откручивании нижнего болта экрана оно вытечет.
Снимите брызговик двигателя, закреплённый пятью саморезами под ключ на 8. Два из них расположены у переднего бампера, три – ближе к коробке передач. Если автомобиль оснащён подкрылками, демонтируйте их частично или полностью, чтобы освободить доступ к нижней части моторного отсека. На моделях с инжектором дополнительно потребуется отсоединить датчик положения коленвала, расположенный рядом с маховиком, – он мешает при снятии экрана.
Открутите теплозащитный экран против часовой стрелки, начиная с верхних болтов. Нижний болт часто ржавеет, поэтому заранее обработайте его проникающей смазкой типа WD-40 и дайте постоять 10–15 минут. Если болт не поддаётся, используйте ударную отвёртку или нагрейте его газовой горелкой, но избегайте перегрева близлежащих проводов и резиновых уплотнений. После снятия экрана стартер будет виден частично – для полного доступа потребуется демонтировать ещё один элемент.
На автомобилях с карбюраторным двигателем мешает нижняя часть впускного коллектора. Отсоедините шланги системы охлаждения, идущие к термостату, и открутите две гайки М10, крепящие коллектор к блоку. Аккуратно отведите его в сторону, не снимая полностью, чтобы не нарушать герметичность прокладки. На инжекторных моделях этот шаг не требуется – доступ к стартеру открывается сразу после снятия экрана.
Проверьте состояние резиновой заглушки в моторном щите, через которую проходит проводка стартера. Если она потрескалась или отсутствует, замените её, чтобы предотвратить попадание грязи и влаги в салон. При снятии стартера через верх (например, на ВАЗ-2106) потребуется дополнительно демонтировать воздушный фильтр в сборе, открутив три гайки М6 на его корпусе и отсоединив шланг вентиляции картера.
Обратите внимание на провода, подходящие к стартеру. Основной силовой провод (толстый, красного цвета) крепится гайкой М10 на втягивающем реле, а тонкий управляющий провод – клеммой под винт М5. Перед отсоединением промаркируйте их изолентой или сфотографируйте, чтобы не перепутать при обратной сборке. Если провода окислены, зачистите контакты мелкой наждачной бумагой и обработайте токопроводящей смазкой.
После выполнения всех манипуляций стартер будет доступен для демонтажа. Проверьте наличие свободного пространства вокруг него – на некоторых моделях (например, ВАЗ-2101) может потребоваться снять кронштейн крепления трубки гидроусилителя или частично опустить двигатель, поддомкратив его через деревянную проставку под поддон. Не прилагайте чрезмерных усилий при откручивании крепёжных болтов стартера – они часто закисают, и сорванная резьба в блоке цилиндров потребует сложного ремонта.
Отсоединение проводов и креплений стартера
Перед началом работ отключите минусовую клемму аккумулятора, чтобы исключить короткое замыкание. На стартере ВАЗ классики (модели 2101–2107) клеммы расположены на втягивающем реле: толстый провод (сечение 16–25 мм²) идёт от аккумулятора, тонкий (4–6 мм²) – от замка зажигания. Отсоедините их, открутив гайки ключом на 10 или 13 (зависит от года выпуска). Если гайки прикипели, используйте WD-40 и дайте проникнуть смазке 5–10 минут. Не тяните за провода – удерживайте клеммы плоскогубцами, чтобы не повредить контакты.
Стартер крепится к картеру сцепления тремя болтами М10×1,25 с головкой на 17. Два верхних болта доступны сверху через моторный отсек, нижний – снизу автомобиля. Для удобства демонтажа нижнего болта используйте удлинитель с карданным шарниром или гибкий вал. Если болты не поддаются, нанесите удар по головке молотком через наставку – вибрация разрушит окислы. Избегайте чрезмерных усилий: резьба в алюминиевом картере легко срывается.
После откручивания болтов стартер останется висеть на шпильке втягивающего реле. Аккуратно покачайте его из стороны в сторону, чтобы вывести из зацепления с венцом маховика. Если шестерня бендикса заклинила, не пытайтесь выбить её молотком – это приведёт к повреждению обгонной муфты. Вместо этого проверните коленвал ключом на 38 за гайку шкива: зубья бендикса сместятся, и стартер освободится.
Проверьте состояние проводов перед повторной установкой. Окисленные клеммы зачистите наждачной бумагой (зернистость 400–600) или металлической щёткой. Если изоляция провода от аккумулятора потрескалась, замените его – короткое замыкание в этом узле вызывает возгорание. Гайки на клеммах затягивайте моментом 10–12 Н·м, чтобы избежать самооткручивания от вибрации.
При обратной сборке смажьте резьбу болтов крепления графитовой смазкой или медной пастой. Это предотвратит прикипание и облегчит следующий демонтаж. Не перетягивайте болты: момент затяжки – 30–35 Н·м. После установки проверьте работу стартера на холостом ходу – он должен вращаться без посторонних шумов и заеданий.
Загрузка...
