Ремень ГРМ на ВАЗ 2110 с 8-клапанным двигателем (модели 2110, 2111, 2112) требует замены каждые 50–60 тысяч километров или раз в 4 года – даже если видимых повреждений нет. Пренебрежение сроками приводит к обрыву, загибу клапанов и капитальному ремонту двигателя стоимостью от 15 000 рублей. На 16-клапанных моторах (21124, 21126) последствия обрыва еще серьезнее: разрушение поршней, шатунов и головки блока.
Для работы понадобятся: ключи на 10, 13, 17, 19, шестигранник на 5, торцевые головки на 10 и 17, динамометрический ключ (для затяжки шкива коленвала моментом 90–110 Н·м), съемник стопорных колец, домкрат, опоры под двигатель. Из расходников: ремень ГРМ Gates 5521XS или Contitech CT527, ролик натяжителя INA 531 0760 10, помпа Hepu P625 (если пробег превышает 80 000 км). Не экономьте на деталях – подделки приводят к преждевременному износу.
Перед началом слейте охлаждающую жидкость (около 7 литров), снимите правое переднее колесо и пластиковый брызговик двигателя. Отсоедините клемму аккумулятора, чтобы исключить случайное замыкание. Прокрутите коленвал по часовой стрелке до совмещения меток на шкиве распредвала и задней крышке ГРМ – это положение ВМТ первого цилиндра. Проверьте совпадение метки на маховике через смотровое окно коробки передач.
Ошибки при установке ремня – основная причина поломок. Не допускайте провисания более 5 мм на участке между распредвалом и роликом. Натяжение регулируйте поворотом натяжного ролика против часовой стрелки до совпадения меток на его корпусе. После установки прокрутите коленвал на два оборота и повторно проверьте метки. Если они не совпадают – процедуру придется повторить.
Необходимые инструменты и запчасти для замены ремня ГРМ
Для замены ремня ГРМ на ВАЗ 2110 потребуется набор специфических инструментов, без которых работа невозможна или сильно усложнится. Основной список включает:
- Ключ на 10, 13, 17 и 19 мм – стандартные размеры для болтов крепления крышек и шкивов.
- Торцевые головки на 10, 13, 17 и 19 мм с удлинителем – для доступа к труднодоступным болтам.
- Шестигранник на 5 мм – для фиксации натяжного ролика.
- Специальный ключ для натяжения ремня ГРМ (или самодельный аналог из двух шпилек М8 и гайки).
- Динамометрический ключ – для затяжки болтов с точным моментом (например, болт шкива коленвала – 90–100 Н·м).
- Отвертка с плоским жалом – для снятия шкива коленвала и фиксации маховика.
- Монтировка или лом – для блокировки маховика при откручивании болта шкива коленвала.
- Съемник шкива коленвала (опционально, если шкив сидит плотно).
Помимо инструментов, понадобятся расходные материалы и запчасти. Ремень ГРМ – основной элемент, который подлежит замене. Для ВАЗ 2110 с 8-клапанным двигателем подходит ремень шириной 19 мм и длиной 111 зубьев (например, Gates 5521XS или Contitech CT527). На 16-клапанных моторах используют ремень с 136 зубьями (Gates 5631XS). Обязательно проверяйте маркировку на старом ремне перед покупкой.
Натяжной и обводной ролики – критически важные детали, которые рекомендуется менять одновременно с ремнем. На 8-клапанных двигателях устанавливают ролик натяжителя 2108-1006120 (например, от INA или SKF), а обводной ролик – 2108-1006135. Для 16-клапанных версий потребуются ролики с артикулами 2112-1006120 (натяжной) и 2112-1006135 (обводной). Игнорирование замены роликов может привести к быстрому износу нового ремня или его обрыву.
Прокладка крышки ГРМ (артикул 2108-1002064) и сальники коленвала (передний – 2108-1005034) и распредвала (2108-1005035) также стоит заменить, если они текут или имеют следы износа. Герметик для прокладок (например, ABRO Grey 999 или Victor Reinz Reinzosil) пригодится для надежной фиксации крышки. Не экономьте на сальниках – их замена «на месте» обойдется дешевле, чем последствия течи масла на ремень.
Дополнительные мелочи, которые упростят работу: стопорные шайбы для болтов шкивов (если старые деформированы), новые болты крепления шкива коленвала (артикул 2108-1005011) и распредвала (2108-1006020-10), а также антифриз для доливки после снятия помпы (если планируется её замена). Для проверки меток пригодится фонарик и зеркало на длинной ручке – без них сложно увидеть метки на маховике и шкиве коленвала.
Не забудьте о средствах безопасности: домкрат, подставки под автомобиль и противооткатные упоры обязательны при работе с поднятой машиной. Перчатки защитят руки от масла и острых кромок, а рабочая одежда – от грязи. Если двигатель горячий, дайте ему остыть не менее 2 часов – работа с горячим мотором опасна и увеличивает риск ошибок при установке ремня.
Подготовка автомобиля и снятие защитных элементов
Перед началом работ установите автомобиль на ровную площадку с твердым покрытием. Зафиксируйте задние колеса противооткатными упорами, а переднее правое поднимите домкратом и снимите, используя баллонный ключ на 19. Это обеспечит доступ к шкиву коленвала и снизит риск случайного проворачивания двигателя. Отключите клемму «минус» аккумулятора, чтобы исключить короткое замыкание при случайном касании проводки.
Снимите правое переднее колесо и подкрылок, открутив три самореза крепления к брызговику и четыре пистона по периметру арки. Для демонтажа подкрылка потребуется отогнуть пластиковый фиксатор в нижней части, не прилагая чрезмерных усилий – материал хрупкий и может треснуть. Отложите детали в сторону, чтобы не повредить их при дальнейших манипуляциях.
Демонтируйте защитный кожух ремня ГРМ, состоящий из двух частей: верхней и нижней. Верхняя часть крепится тремя болтами на 10, нижняя – двумя. Болты часто закисают, поэтому предварительно обработайте их проникающей смазкой типа WD-40 и выждите 10–15 минут. При откручивании используйте торцевую головку с удлинителем – стандартный ключ может сорваться и повредить пластик.
Снимите ремень генератора, ослабив натяжной ролик ключом на 17. Для этого поверните ролик против часовой стрелки до упора, зафиксируйте его в этом положении отверткой и снимите ремень со шкивов. Если ремень изношен или имеет трещины, замените его сразу – это сэкономит время при обратной сборке. Не забудьте проверить состояние натяжного ролика: при вращении он не должен издавать посторонних шумов или люфтить.
Отсоедините шланг системы вентиляции картера от клапанной крышки, потянув его на себя. Шланг сидит плотно, поэтому может потребоваться поддеть его плоской отверткой у основания. Будьте осторожны – пластиковый штуцер легко ломается. Отведите шланг в сторону, чтобы он не мешал при снятии крышки клапанов.
Открутите три гайки крепления крышки клапанов ключом на 10. Две гайки расположены спереди, одна – сзади, рядом с модулем зажигания. При снятии крышки следите за прокладкой: она должна остаться на месте или аккуратно отделиться. Если прокладка повреждена, замените ее новой – это предотвратит подсос воздуха и утечку масла. Крышку клапанов отложите в чистое место, избегая попадания на нее грязи.
Проверните коленвал за болт шкива по часовой стрелке до совмещения метки на зубчатом шкиве распредвала с выступом на задней крышке ГРМ. Метка на маховике должна совпасть с прорезью в лючке картера сцепления. Если метки не совпадают, прокрутите коленвал еще на один оборот. Это критически важный этап – неправильная установка меток приведет к нарушению фаз газораспределения и повреждению двигателя.
Метки ГРМ на ВАЗ 2110: как правильно выставить
Перед выставлением меток убедитесь, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ (верхней мертвой точке) такта сжатия. Для этого снимите свечу первого цилиндра, вставьте в отверстие стержень (например, отвертку) и медленно проворачивайте коленвал за болт шкива до момента, когда стержень начнет подниматься. Продолжайте вращение, пока метка на маховике не совпадет с указателем. После этого проверьте совпадение меток на шкивах коленвала и распредвала – они должны быть точно на одной линии.
Если метки не совпадают, ослабьте натяжной ролик ремня ГРМ и снимите ремень со шкива распредвала. Проверните распредвал за болт шкива до совпадения метки, затем наденьте ремень, начиная с шкива коленвала, и зафиксируйте натяжение роликом. Убедитесь, что ремень не перетянут и не провисает – оптимальное натяжение проверяется поворотом ремня на 90° пальцами между шкивами распредвала и коленвала.
После установки меток прокрутите коленвал на два полных оборота вручную и повторно проверьте совпадение всех меток. Если хотя бы одна из них сместилась, процедуру необходимо повторить. Особое внимание уделите натяжению ремня: чрезмерное натяжение приводит к преждевременному износу подшипников ролика и водяного насоса, а слабое – к проскальзыванию ремня и нарушению фаз газораспределения.
Демонтаж старого ремня и проверка состояния роликов
Перед снятием ремня ГРМ убедитесь, что коленчатый и распределительный валы зафиксированы в положении ВМТ первого цилиндра. Для этого совместите метки на шкиве коленвала с приливом на крышке масляного насоса, а метки на шкиве распредвала – с выступом на задней крышке привода. Если метки не совпадают, прокрутите коленвал за болт шкива на один оборот по часовой стрелке.
Ослабьте натяжной ролик ключом на 17 мм, повернув его против часовой стрелки до упора. Ремень должен провиснуть, после чего его можно снять со шкивов. Не допускайте резких движений – ремень может порваться или соскочить, что усложнит дальнейшую работу. Если ремень заклинило, проверьте, не мешает ли что-то его свободному ходу, например, загнутый зуб или посторонний предмет.
После снятия ремня осмотрите его на предмет трещин, расслоений, замасливания или износа зубьев. Даже микроскопические повреждения – повод для замены. Особое внимание уделите внутренней стороне: истирание корда или следы перегрева указывают на необходимость диагностики системы охлаждения или натяжителя. Ремень с пробегом более 50 000 км подлежит замене независимо от внешнего состояния.
Проверьте состояние натяжного ролика. Вращайте его рукой: он должен крутиться свободно, без заеданий, люфта или посторонних шумов. Если ролик издает скрежет или имеет радиальный люфт более 0,5 мм, замените его. Обратите внимание на подшипник: следы смазки на корпусе или ржавчина – признаки износа. Для точной проверки снимите ролик с двигателя и осмотрите посадочное место на валу.
Опорный ролик проверяется аналогично. Убедитесь, что он не имеет осевого люфта и вращается без сопротивления. Если при прокручивании слышен хруст или ролик останавливается рывками, подшипник вышел из строя. Замена опорного ролика обязательна при каждом втором ТО ремня ГРМ, даже если визуально он исправен – ресурс подшипника ограничен.
Очистите шкивы коленвала и распредвала от грязи и остатков старого ремня. Используйте ветошь и очиститель карбюратора, но не применяйте металлические щетки – они могут повредить поверхность шкивов. Проверьте зубья на износ: если они стерты или имеют заусенцы, шкив подлежит замене. Особенно критичен износ шкива коленвала – он приводит к проскальзыванию ремня и нарушению фаз газораспределения.
Перед установкой нового ремня проверьте соосность шкивов. Для этого натяните между ними нить или используйте специальную линейку. Допустимое отклонение – не более 0,5 мм. Если шкивы смещены, проверьте состояние сальников и подшипников коленвала – их износ может вызывать перекос. Также осмотрите крепление помпы: ослабленные болты приводят к вибрации и преждевременному износу ремня.
Замените все снятые ролики, даже если они выглядят исправными. Комплект ремня ГРМ для ВАЗ 2110 включает натяжной и опорный ролики, а также иногда помпу. Установка новых деталей исключает риск внезапного отказа и продлевает срок службы ремня. При монтаже роликов смажьте подшипники консистентной смазкой (например, Литол-24), но не переусердствуйте – избыток смазки может попасть на ремень и вызвать его разрушение.
Установка нового ремня ГРМ и натяжение
Перед установкой нового ремня убедитесь, что метки на шкивах коленвала и распредвала совпадают с ответными метками на корпусе двигателя. На шкиве коленвала метка должна совпасть с риской на крышке масляного насоса, а на шкиве распредвала – с выступом на задней крышке ГРМ. Если метки смещены, прокрутите коленвал за болт шкива на два оборота по часовой стрелке, чтобы восстановить синхронизацию.
Наденьте новый ремень сначала на шкив коленвала, затем на шкив распредвала, обходя его против часовой стрелки. Убедитесь, что ремень плотно прилегает к зубьям шкивов без провисаний. Натяжной ролик временно оставьте в свободном положении – его регулировка потребуется позже. Проверьте, чтобы ремень не перекручивался и не задевал за защитные кожухи.
Для натяжения ремня используйте специальный ключ или шестигранник на 8 мм. Вставьте инструмент в отверстие натяжного ролика и поверните его против часовой стрелки до момента, когда указатель на ролике совпадет с выемкой на кронштейне. Удерживая ролик в этом положении, затяните фиксирующий болт моментом 35–40 Н·м. Не перетягивайте ремень – чрезмерное натяжение сокращает срок его службы и увеличивает нагрузку на подшипники.
После фиксации ролика проверните коленвал на два полных оборота по часовой стрелке, чтобы ремень занял рабочее положение. Повторно проверьте совпадение меток. Если они сместились, ослабьте натяжной ролик и повторите процедуру установки. Особое внимание уделите участку ремня между шкивами распредвала и коленвала – он должен быть натянут равномерно, без провисаний.
На двигателях ВАЗ 2110 с 16-клапанным мотором дополнительно проверьте положение ремня на шкиве помпы. Он должен располагаться строго по центру, без смещений к краям. Если ремень сползает, замените помпу – причиной может быть износ подшипника или деформация корпуса. На 8-клапанных моторах этот этап можно пропустить.
После завершения натяжения установите на место переднюю крышку ГРМ и шкив коленвала. Затяните болт шкива коленвала моментом 90–100 Н·м, используя динамометрический ключ. Подключите провод массы к аккумулятору и запустите двигатель. Прислушайтесь к работе мотора – посторонние шумы или вибрации могут указывать на неправильное натяжение или смещение ремня.
Через 1000 км пробега повторно проверьте натяжение ремня. Если указатель на ролике сместился более чем на 2 мм от выемки, ослабьте болт и отрегулируйте натяжение. На этом этапе также осмотрите ремень на предмет трещин, расслоений или масляных пятен – их появление требует немедленной замены.
Проверка работы двигателя после замены ремня
На холостых оборотах (800–900 об/мин) двигатель должен работать ровно, без вибраций и «троения». Подключите диагностический сканер (например, ELM327) и проверьте параметры: угол опережения зажигания должен быть в пределах 5–12° до ВМТ, а коррекция топливоподачи – не более ±5%. Если обороты плавают, осмотрите шкив коленвала на предмет биения (допуск – не более 0,05 мм) и убедитесь, что метки на маховике и шкиве распредвала совпадают с ответными на корпусе двигателя. При обнаружении ошибок P0340 (датчик фаз) или P0016 (несоответствие сигналов коленвала и распредвала) повторно проверьте установку ремня и натяжение.
Проведите тест-драйв на скорости 50–80 км/ч, плавно нажимая на педаль газа. Двигатель должен отзываться без провалов и детонации. На оборотах 3000–4000 об/мин прислушайтесь к работе ГРМ: свист или шелест указывают на перетянутый ремень или износ подшипников роликов. После поездки осмотрите ремень на предмет следов масла или антифриза – их наличие требует замены сальников и повторной установки ремня. Зафиксируйте пробег: на ВАЗ 2110 с 8-клапанным мотором ремень ГРМ рекомендуется менять каждые 50–60 тыс. км, с 16-клапанным – каждые 40–45 тыс. км.
Загрузка...
