Стартер ВАЗ 2107 – агрегат с ресурсом около 80–120 тысяч километров, но его выход из строя часто происходит раньше из-за перегрузок, попадания влаги или износа втулок. Разборка требуется для замены щёток, бендикса, реле или якоря. Перед началом работ отключите аккумулятор и снимите стартер с двигателя – для этого потребуется ключ на 13 и удлинитель, так как нижний болт крепления расположен в труднодоступном месте.
Для разборки понадобятся: отвёртка с плоским шлицем, торцевые головки на 8 и 10, молоток, пассатижи и съёмник стопорных колец. Начните с демонтажа втягивающего реле – открутите два болта на 8 и отсоедините провод. Далее снимите заднюю крышку, удерживаемую двумя длинными шпильками, и извлеките щёточный узел. Обратите внимание на состояние щёток: если их длина менее 5 мм, замените комплект.
Бендикс снимается после удаления стопорного кольца с вала якоря. Используйте съёмник или аккуратно сбейте кольцо молотком, подложив деревянную проставку. Проверьте состояние зубьев шестерни – при сильном износе или сколах деталь подлежит замене. Якорь осматривайте на предмет подгорания коллектора и обрывов обмотки; при необходимости зачистите ламели мелкой наждачной бумагой (зернистость 800–1000).
Сборка выполняется в обратном порядке, но с ключевыми нюансами. Перед установкой бендикса смажьте вал якоря литолом или графитовой смазкой. При монтаже щёточного узла убедитесь, что щётки свободно перемещаются в направляющих. Затягивайте шпильки задней крышки равномерно, чтобы избежать перекоса. После установки на двигатель проверьте работу стартера на холостом ходу – он должен вращаться плавно, без посторонних шумов.
Необходимые инструменты и материалы для разборки стартера
Для разборки стартера ВАЗ 2107 потребуется набор ключей: рожковые на 8, 10, 13 и 17 мм, торцевые головки тех же размеров с удлинителем, а также шестигранник на 5 мм для откручивания стяжных болтов. Обязателен динамометрический ключ – момент затяжки болтов крышки стартера составляет 8–10 Н·м. Пассатижи с тонкими губками пригодятся для снятия стопорных колец, а отвёртка с плоским шлицем (ширина жала 3–4 мм) – для поддевания уплотнительных колец и щёток. Для чистки деталей используйте металлическую щётку, наждачную бумагу с зернистостью P400–P600 и безворсовую ветошь. Смазка Литол-24 или аналог (например, ШРУС-4) необходима для обработки втулок и шестерни бендикса.
Дополнительно подготовьте мультиметр для проверки обмоток статора и ротора (сопротивление обмотки возбуждения должно быть 1,5–2 Ом, якоря – 0,1–0,2 Ом), а также тестер для прозвонки изоляции (напряжение пробоя – не менее 500 В). Для замены изношенных деталей запаситесь новым бендиксом (артикул 2101-3708600), щёточным узлом (2101-3708340) и втулками (передняя – 2101-3708025, задняя – 2101-3708026). При сборке используйте фиксатор резьбы средней прочности (например, Loctite 243) для болтов крышки и стяжных шпилек.
Снятие стартера с автомобиля ВАЗ 2107
Перед началом работ отсоедините клемму «минус» аккумуляторной батареи, чтобы исключить короткое замыкание. Стартер на ВАЗ 2107 расположен в нижней части двигателя, с правой стороны по ходу движения, и закреплён двумя болтами М12×1,25 длиной 25 мм. Для доступа к нему потребуется снять защиту картера, если она установлена, и частично демонтировать теплозащитный экран выпускного коллектора.
Поднимите автомобиль на подъёмнике или установите на смотровую яму. Если работы проводятся на земле, используйте домкрат и страховочные упоры. Перед откручиванием болтов очистите резьбовые соединения от грязи и ржавчины металлической щёткой, затем обработайте проникающей смазкой типа WD-40. Это предотвратит срыв граней и облегчит демонтаж.
Отсоедините провода от стартера: сначала тонкий управляющий провод от втягивающего реле (гайка М8), затем толстый силовой кабель от верхней клеммы (гайка М10). Гайки удобнее откручивать торцевой головкой с удлинителем, так как пространство ограничено. Запомните или сфотографируйте расположение проводов, чтобы не перепутать их при обратной установке.
Верхний болт крепления стартера откручивается из-под капота через отверстие в блоке цилиндров. Для этого используйте головку на 13 с карданным шарниром или гибким удлинителем. Нижний болт доступен снизу автомобиля – его проще откручивать накидным ключом на 13, так как головка может не поместиться в узком пространстве.
После откручивания обоих болтов аккуратно выньте стартер, наклонив его вниз и вправо, чтобы обойти выпускной коллектор. Если стартер не поддаётся, проверьте, не осталось ли незамеченных креплений или проводов. Избегайте резких рывков – корпус стартера хрупкий, особенно в местах крепления втягивающего реле.
При снятии стартера обратите внимание на состояние зубьев венца маховика. Если на них видны сколы или сильный износ, потребуется замена венца или маховика в сборе. Также проверьте состояние резиновой прокладки между стартером и блоком цилиндров – при её повреждении возможен подсос воздуха и утечка масла.
Если стартер планируется разбирать, сразу после снятия очистите его от грязи и масла с помощью ветоши и обезжиривателя. Особое внимание уделите втягивающему реле и задней крышке – скопление продуктов износа щёток может указывать на необходимость их замены. Не используйте для очистки металлические щётки или наждачную бумагу, чтобы не повредить изоляцию обмоток.
Перед установкой нового или отремонтированного стартера смажьте резьбу крепёжных болтов графитовой смазкой или медной пастой. Это облегчит последующий демонтаж и предотвратит прикипание. Убедитесь, что стартер правильно садится на посадочное место – перекос может привести к неравномерному износу зубьев бендикса и венца маховика.
Отсоединение электрических контактов и креплений корпуса
Перед началом работ отключите минусовую клемму аккумулятора, чтобы исключить короткое замыкание. На стартере ВАЗ 2107 используйте ключ на 10 для откручивания гайки крепления толстого плюсового провода к контактному болту втягивающего реле. Второй провод – тонкий управляющий – зафиксирован гайкой на 8; его также необходимо снять, предварительно запомнив или сфотографировав расположение для последующей сборки. Проверьте состояние наконечников проводов: окисленные или деформированные контакты очистите мелкозернистой наждачной бумагой или замените.
Корпус стартера крепится к картеру сцепления тремя болтами с головкой на 13. Два из них расположены на передней части корпуса (доступны сверху при снятой защите картера), третий – снизу, ближе к маховику. Для удобства используйте удлинитель с трещоткой или карданный шарнир, так как нижний болт часто труднодоступен. При откручивании придерживайте стартер рукой, чтобы он не упал после снятия последнего крепления. Если болты прикипели, нанесите проникающую смазку (например, WD-40) за 10–15 минут до демонтажа.
- Перед отсоединением проводов промаркируйте их изолентой или бирками: плюсовой – красным, управляющий – синим.
- При снятии корпуса обратите внимание на прокладку между стартером и картером – она часто повреждается и требует замены.
- Если стартер не поддается, не применяйте чрезмерную силу: проверьте, не осталось ли незамеченных креплений или скрытых болтов.
Демонтаж передней крышки и извлечение ротора
Перед началом работ убедитесь, что стартер снят с автомобиля и закреплён в тисках через мягкие прокладки. Открутите два винта крепления передней крышки ключом на 8 мм – они расположены диаметрально противоположно и часто закисают. Если резьба не поддаётся, нанесите проникающую смазку и выждите 10–15 минут, избегая чрезмерных усилий, чтобы не сорвать шлицы.
После снятия винтов аккуратно отделите крышку от корпуса, используя плоскую отвёртку в качестве рычага. Вставляйте её только в специальные пазы на стыке деталей – попытки поддеть за края приведут к деформации посадочных поверхностей. Крышка может сидеть плотно из-за старого герметика или коррозии; в этом случае постучите по ней резиновым молотком, направляя удары по периметру.
Извлеките уплотнительное кольцо из канавки на крышке – оно часто остаётся на месте или прилипает к корпусу. Проверьте его состояние: трещины, разрывы или потеря эластичности требуют замены. Кольцо изготовлено из маслостойкой резины марки 7-ИРП-1375, аналог – NBR с твёрдостью 70 Shore A.
Ротор удерживается в корпусе только подшипником скольжения в передней крышке и магнитным полем статора. Чтобы извлечь его, возьмитесь за шестерню привода и потяните на себя, одновременно покачивая из стороны в сторону. Если ротор не поддаётся, проверьте наличие задиров на валу или заклинивание подшипника – в этом случае потребуется лёгкое постукивание через деревянную проставку по торцу вала.
Особое внимание уделите состоянию бронзовой втулки в передней крышке. Её износ свыше 0,15 мм приводит к радиальному биению ротора и преждевременному выходу стартера из строя. Измерьте внутренний диаметр втулки нутромером: номинальный размер – 12,00–12,02 мм, предельный – 12,15 мм. При превышении замените втулку, запрессовав новую с натягом 0,05–0,10 мм.
Перед сборкой очистите посадочные поверхности крышки и корпуса от остатков герметика и грязи. Используйте безворсовую салфетку и очиститель карбюратора – абразивы или металлические щётки повредят анодированное покрытие. Нанесите тонкий слой герметика Loctite 574 на стык крышки, избегая попадания на подшипник или ротор.
При установке ротора совместите шлицы вала с пазами в подшипнике, затем вставьте его в корпус до упора. Проверьте лёгкость вращения: ротор должен проворачиваться от руки без заеданий и посторонних шумов. Если наблюдается сопротивление, разберите узел и устраните причину – чаще всего это перекос втулки или попадание абразивных частиц.
Затяните винты крепления крышки моментом 8–10 Н·м, чередуя диагональные пары. Избегайте перетяжки – это деформирует крышку и нарушит соосность подшипника. После сборки проверьте осевой люфт ротора: он должен составлять 0,1–0,3 мм. При необходимости отрегулируйте его подбором толщины упорной шайбы между ротором и подшипником.
Разборка и проверка состояния бендикса и обгонной муфты
Бендикс стартера ВАЗ 2107 – ключевой элемент, передающий крутящий момент от электродвигателя к маховику. Его работоспособность зависит от состояния обгонной муфты и шестерни. Перед разборкой очистите узел от грязи и смазки, используя бензин или очиститель карбюратора. Особое внимание уделите зубьям шестерни: сколы, задиры или неравномерный износ указывают на необходимость замены.
Для демонтажа бендикса снимите стопорное кольцо с вала привода. Используйте съемник стопорных колец или тонкие плоскогубцы, поддевая кольцо с противоположных сторон. Если кольцо деформировано или имеет трещины, замените его новым – стандартный размер для ВАЗ 2107: 18×1,5 мм. После снятия кольца бендикс легко сходит с вала, но иногда требуется легкое постукивание молотком через деревянную проставку.
Обгонная муфта проверяется на свободное вращение в одном направлении и блокировку в обратном. Зажмите вал в тисках через мягкие губки и попробуйте провернуть шестерню рукой. Вращение должно быть плавным, без заеданий, а при попытке провернуть в обратную сторону – мгновенная блокировка. Если муфта прокручивается в обе стороны или заедает, замените бендикс целиком – ремонту этот узел не подлежит.
Осмотрите ролики обгонной муфты на наличие выработки. Для этого разберите муфту, сняв пружинные фиксаторы и вытащив ролики. Нормальный зазор между роликом и обоймой – не более 0,1 мм. Измерьте микрометром: если зазор превышает 0,2 мм, муфта не обеспечит надежного сцепления. Проверьте также состояние пружин – они должны возвращать ролики в исходное положение без задержек.
Смазка бендикса – критически важный момент. Используйте только специализированные составы: Литол-24 или ШРУС-4. Нанесите тонкий слой на ролики муфты и внутреннюю поверхность обоймы. Избегайте обильного смазывания – излишки приведут к проскальзыванию. Шестерню и вал смазывать не нужно: это ухудшит сцепление с маховиком и увеличит риск пробуксовки.
Сборка бендикса выполняется в обратной последовательности. Установите шестерню на вал, затем обгонную муфту, совместив пазы. Зафиксируйте стопорным кольцом, убедившись, что оно село в канавку до упора. Проверьте осевой люфт шестерни – он должен быть в пределах 0,5–1,5 мм. Если люфт отсутствует или превышает норму, отрегулируйте его подбором шайб толщиной 0,2–0,5 мм.
После сборки проведите стендовые испытания. Подключите стартер к аккумулятору через провода сечением не менее 16 мм² и прокрутите вхолостую. Шестерня должна выдвигаться плавно, без рывков, а при остановке вращения – мгновенно возвращаться в исходное положение. Если бендикс не выдвигается или не блокируется, разберите узел повторно и проверьте правильность установки роликов и пружин.
Осмотр и чистка щеточного узла и коллектора
Снимите щеточный узел, отжав пружины отверткой или специальным съемником. Проверьте длину щеток: минимально допустимый размер – 8 мм (для ВАЗ 2107). Изношенные щетки заменяйте комплектом, даже если одна сохранила рабочую длину. Осмотрите коллектор на наличие подгаров, рисок или неравномерного износа – они вызывают искрение и падение мощности. Зачистите поверхность мелкозернистой наждачной бумагой P1000, удерживая ротор в тисках через мягкие прокладки, чтобы не повредить ламели. После шлифовки удалите медную пыль сжатым воздухом или безворсовой салфеткой, смоченной в бензине.
Проверьте состояние пружин щеток: они должны создавать равномерное усилие прижатия 1,2–1,5 Н. Ослабленные или деформированные пружины заменяйте – их ресурс редко превышает 50 000 км. Обратите внимание на изоляцию щеткодержателей: трещины или обугливание указывают на пробой, требующий замены узла. Перед сборкой нанесите на коллектор тонкий слой токопроводящей смазки Molykote 55 или аналога, чтобы снизить износ при первых пусках.
Сборка стартера после диагностики и замены деталей
Перед началом сборки убедитесь, что все замененные детали соответствуют оригинальным параметрам: втулки вала должны иметь внутренний диаметр 12,0–12,02 мм, а щетки – высоту не менее 10 мм. Нанесите тонкий слой смазки Литол-24 на шлицы вала якоря и посадочные поверхности втулок в крышках. Избегайте избытка смазки – она должна заполнять не более 30% зазора между деталями.
Установите якорь в заднюю крышку стартера, совместив шлицы с шестерней привода. Проверьте осевой люфт якоря: он должен составлять 0,2–0,7 мм. При превышении допуска замените регулировочные шайбы на валу или подберите новые втулки. Затяните стяжные болты крышек моментом 8–10 Н·м, контролируя равномерность затяжки по диагонали.
При установке щеточного узла зафиксируйте щетки в поднятом положении пластиковыми стяжками или проволокой диаметром 0,8–1,0 мм. Это предотвратит их повреждение при монтаже на коллектор. После размещения узла на крышке удалите фиксаторы и убедитесь, что щетки свободно перемещаются в направляющих, а их пружины обеспечивают усилие прижатия 1,2–1,5 Н.
Соберите привод стартера, предварительно смазав шлицы обгонной муфты и вал редуктора (если предусмотрен) маслом И-20А. Проверьте ход шестерни: при нажатии на рычаг привода она должна перемещаться без заеданий на 18–22 мм. Убедитесь, что муфта свободно вращается в одном направлении и блокируется в обратном – это критично для предотвращения разрушения стартера при запуске двигателя.
Установите возвратную пружину рычага привода, обеспечив ее правильную ориентацию: витки должны сжиматься при движении шестерни к венцу маховика. Затяните гайку крепления рычага моментом 12–15 Н·м. Проверьте работу привода вручную: после отпускания рычага шестерня должна мгновенно возвращаться в исходное положение под действием пружины.
Подключите силовые провода к контактным болтам втягивающего реле, затянув гайки моментом 10–12 Н·м. Убедитесь, что наконечники проводов не имеют следов окисления – при необходимости зачистите их до металлического блеска. Проверьте сопротивление обмоток реле: втягивающей – 0,3–0,4 Ом, удерживающей – 0,8–1,0 Ом. Отклонения свидетельствуют о межвитковом замыкании.
Перед установкой стартера на двигатель проверьте его работоспособность на стенде или с помощью аккумулятора: при подаче напряжения 12 В якорь должен вращаться с частотой не менее 3000 об/мин, а шестерня привода – выдвигаться без заеданий. После монтажа на автомобиль проконтролируйте зазор между шестерней и венцом маховика: он должен составлять 3–5 мм в выключенном состоянии. При первом запуске двигателя следите за отсутствием посторонних шумов и вибраций.
Загрузка...
