Стартер на ВАЗ 2110 с 8-клапанным инжекторным двигателем – узел, рассчитанный на 100–150 тыс. км пробега при условии штатной эксплуатации. Однако реальный ресурс зависит от качества смазки, состояния втягивающего реле и износа щёточного узла. Типичные признаки неисправности: задержка срабатывания при повороте ключа, металлический скрежет или полное отсутствие реакции. Перед разборкой убедитесь, что проблема именно в стартере – проверьте напряжение на клеммах (должно быть не ниже 11,5 В при прокрутке), целостность проводки и работу замка зажигания.
Для демонтажа потребуется ключ на 13, головка на 10 с удлинителем и отвёртка с плоским шлицем. Отсоедините минусовую клемму АКБ, затем открутите гайку крепления плюсового провода на втягивающем реле. Два болта крепления стартера к картеру сцепления (верхний и нижний) имеют разную длину – запомните их расположение. Нижний болт часто прикипает; используйте проникающую смазку (WD-40, LIQUI MOLY LM-40) за 10–15 минут до откручивания. Извлеките стартер, предварительно сняв теплозащитный экран (если установлен).
Разборку начинайте с отсоединения втягивающего реле. Открутите два винта крепления (под ключ на 8) и аккуратно снимите реле, не повредив пружину и контактную пластину. Далее демонтируйте заднюю крышку, удерживаемую двумя стяжными шпильками. Щёточный узел (4 щётки) расположен на пластине – проверьте их длину: минимально допустимый размер – 5 мм. Износ свыше 70% требует замены комплекта. Ротор (якорь) осматривайте на предмет подгорания ламелей и биения – допуск не более 0,05 мм. Обмотки прозванивайте мультиметром: сопротивление между ламелями должно быть в пределах 0,1–0,3 Ом.
Бендикс (обгонная муфта) – критически важный элемент. Проверьте его на свободное вращение в одном направлении и блокировку в обратном. Износ зубьев венца маховика часто путают с неисправностью бендикса – осмотрите маховик при снятом стартере. Приводная шестерня бендикса должна перемещаться по валу без заеданий; смажьте её тонким слоем литиевой смазки (например, Литол-24). Корпус стартера очищайте от грязи и продуктов износа, но не используйте агрессивные растворители – они разрушают изоляцию обмоток.
Сборку проводите в обратной последовательности. Затяжку стяжных шпилек выполняйте крест-накрест с моментом 8–10 Н·м. Перед установкой на автомобиль проверьте стартер на стенде или подключите напрямую к АКБ: ротор должен вращаться плавно, без посторонних шумов. Если после сборки наблюдается повышенный шум или медленная прокрутка, повторно разберите узел и проверьте центровку ротора – зазор между якорем и статором должен быть равномерным по всей окружности (0,3–0,5 мм).
Необходимые инструменты для разборки стартера
Для разборки стартера ВАЗ 2110 с инжекторным 8-клапанным двигателем потребуется набор ключей и головок: на 8, 10, 13 и 17 мм. Основные операции – откручивание болтов крепления втягивающего реле, снятие крышек и демонтаж ротора – выполняются именно этими размерами. Дополнительно пригодится торцевой ключ на 13 мм с удлинителем для доступа к труднодоступным болтам задней крышки.
Отвёртки нужны двух типов: крестовая PH2 для винтов крепления щёточного узла и плоская 5 мм для снятия стопорных колец и разжимания зажимов. Особое внимание – к отвёртке с магнитным наконечником: она предотвратит потерю мелких деталей, таких как пружины щёток или шайбы регулировочные. Без магнита высока вероятность уронить их в моторный отсек.
Для работы с подшипниками и втулками стартера потребуется съёмник подшипников с лапками на 20–30 мм. Альтернатива – двухлапый съёмник с регулируемым захватом, если диаметр подшипника неизвестен. При отсутствии съёмника можно использовать молоток и оправку из мягкого металла (например, алюминия), но риск повредить посадочное место возрастает.
Мультиметр с диапазоном измерения сопротивления до 200 Ом необходим для проверки обмоток ротора и статора на обрыв или межвитковое замыкание. Перед разборкой замерьте сопротивление между ламелями коллектора – значения должны быть в пределах 0,1–0,5 Ом. Превышение указывает на неисправность обмотки. Также проверьте изоляцию между ламелями и валом: сопротивление должно стремиться к бесконечности.
Смазка – обязательный компонент. Для подшипников и втулок используйте литол-24 или его аналоги (например, ШРУС-4), но наносите тонким слоем, чтобы избежать попадания на коллектор. Для резьбовых соединений подойдёт графитовая смазка или медная паста – они предотвратят прикипание болтов при последующей сборке. Не применяйте силиконовые смазки: они не выдерживают высоких температур и могут вызвать проскальзывание деталей.
Дополнительные приспособления: тиски с мягкими губками для фиксации корпуса стартера при снятии подшипников, наждачная бумага зернистостью 800–1000 для зачистки ламелей коллектора, а также кисть с жёсткой щетиной для удаления угольной пыли из щёточного узла. Без этих инструментов разборка займёт в 2–3 раза больше времени, а качество ремонта снизится.
Как снять стартер с двигателя ВАЗ 2110
Перед началом работ отключите минусовую клемму аккумулятора, чтобы исключить короткое замыкание. Стартер на ВАЗ 2110 с 8-клапанным инжекторным двигателем расположен в нижней части моторного отсека, со стороны коробки передач. Для доступа к нему потребуется снять защиту картера, если она установлена, и частично демонтировать воздушный фильтр с патрубками.
Подготовьте инструменты: ключи на 10, 13 и 15, удлинитель с головкой на 13, отвёртку с плоским жалом. Работайте на смотровой яме или подъёмнике – без них снятие стартера превратится в сложную задачу из-за ограниченного пространства. Если ямы нет, используйте домкрат, но обязательно зафиксируйте автомобиль противооткатными упорами.
Отсоедините провода от стартера в следующем порядке:
- Снимите клемму с управляющего контакта (тонкий провод, подключённый к втягивающему реле).
- Открутите гайку на 13, удерживающую силовой провод (толстый кабель от аккумулятора).
- Сдвиньте резиновый защитный колпачок и отсоедините провод массы, если он крепится к корпусу стартера.
Отверните три болта крепления стартера к картеру сцепления. Два верхних болта (на 15) расположены со стороны двигателя, нижний (на 13) – ближе к коробке. Для доступа к нижнему болту используйте удлинитель с головкой. Придерживайте стартер рукой, чтобы он не упал после откручивания последнего болта – его вес около 4 кг.
Аккуратно выньте стартер из посадочного места, поворачивая его против часовой стрелки. Если мешает теплозащитный экран выпускного коллектора, слегка отогните его отвёрткой. Проверьте состояние зубьев венца маховика – при сильном износе или повреждениях замена стартера не решит проблему с запуском двигателя.
После снятия осмотрите стартер на предмет подтёков масла или охлаждающей жидкости. Если они присутствуют, устраните течь перед установкой нового или отремонтированного узла. При обратной сборке смажьте резьбу болтов крепления графитовой смазкой или медной пастой, чтобы избежать прикипания в будущем.
Порядок отсоединения электрических контактов стартера
Перед началом работ отключите минусовую клемму аккумулятора, чтобы исключить короткое замыкание. На стартере ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов первым отсоединяйте толстый провод от контактного болта втягивающего реле – он фиксируется гайкой на 13. Используйте торцевую головку с удлинителем, так как доступ ограничен. После этого снимите тонкий управляющий провод с клеммы реле, предварительно ослабив фиксирующую гайку на 10. Запомните расположение проводов или сделайте фото, чтобы избежать ошибок при сборке.
Проверьте состояние наконечников проводов: окисление или оплавление указывает на необходимость зачистки или замены. Если проводка повреждена, замените её полностью – ремонт изолентой ненадёжен. При обратной установке сначала подключайте толстый провод, затем управляющий, затягивая гайки с моментом 8–10 Н·м. Избегайте чрезмерной затяжки, чтобы не сорвать резьбу на контактном болте.
Разборка корпуса стартера на составные части
Перед началом разборки корпуса стартера ВАЗ 2110 снимите заднюю крышку, открутив два длинных болта М8 с головкой на 13. Эти болты стягивают переднюю и заднюю части корпуса, а их длина составляет 85 мм – учтите это при подборе инструмента. Под крышкой обнаружится статор с обмотками, зафиксированный в корпусе прессовой посадкой. Для извлечения используйте съёмник с лапками или аккуратно выбейте его через деревянную проставку, избегая ударов по обмоткам.
Отделите статор от корпуса, предварительно пометив их взаимное положение – это упростит сборку. Внутри корпуса останется якорь с подшипником, который удерживается стопорным кольцом на валу. Снимите кольцо плоскогубцами или специальным съёмником, затем вытащите якорь вместе с подшипником. Обратите внимание на состояние ламелей коллектора: если глубина канавок превышает 0,2 мм, требуется проточка на токарном станке.
Корпус стартера изготовлен из листовой стали толщиной 2,5 мм и имеет три резьбовых отверстия М6 для крепления к картеру сцепления. Проверьте их на наличие срыва резьбы – при повреждении нарежьте новую метчиком М6×1,0. Внутренняя поверхность корпуса должна быть чистой; удалите нагар и грязь металлической щёткой или наждачной бумагой с зернистостью P120, не допуская попадания абразива в подшипниковые гнёзда.
Разборка передней крышки требует снятия планетарного редуктора. Открутите три болта М5 крепления редуктора к крышке, затем извлеките водило с сателлитами. Шестерни редуктора смазаны консистентной смазкой Литол-24 – при разборке соберите её в чистую тару для повторного использования. Проверьте зубья сателлитов на износ: допустимый зазор между зубьями не более 0,15 мм.
В передней крышке установлен подшипник 6203 (внутренний диаметр 17 мм, наружный 40 мм), который запрессован с натягом 0,02–0,04 мм. Для его демонтажа используйте оправку диаметром 38 мм и пресс, либо аккуратно выбейте через проставку. Не допускайте перекосов – это приведёт к повреждению посадочного места. После извлечения осмотрите подшипник на люфт: радиальный зазор свыше 0,05 мм требует замены.
Последний этап – снятие обгонной муфты (бендикса) с вала якоря. Муфта фиксируется стопорным кольцом и шайбой, которые снимаются после извлечения якоря из корпуса. Проверьте состояние роликов муфты: они должны свободно перемещаться в пазах, без заеданий. Износ зубьев венца бендикса свыше 0,3 мм на сторону – повод для замены. Смажьте вал якоря тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201 перед установкой муфты обратно.
Проверка состояния щёток и их замена
Щётки стартера ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов изнашиваются до критического уровня при пробеге 80–120 тыс. км, но проверку проводите каждые 30–40 тыс. км. Извлеките щёточный узел, отсоединив провода от контактов и выкрутив два винта крепления. Визуально оцените длину щёток: минимально допустимый размер – 5 мм. Если щётки короче или имеют сколы, трещины, неравномерный износ, замените комплект целиком. Проверьте пружины на упругость: они должны уверенно прижимать щётки к коллектору, иначе стартер будет работать с перебоями или вовсе не запустится.
Для замены используйте щётки с артикулом 2110-3708340 или аналоги (например, Fenox SB1010). Перед установкой новых щёток очистите коллектор от нагара мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 800–1000), затем протрите спиртом. Смажьте направляющие щёток тонким слоем графитовой смазки, но избегайте попадания на контактные поверхности. Соберите узел в обратной последовательности, убедившись, что щётки свободно перемещаются в держателях и не заедают. После установки проверьте стартер на стенде или подключите напрямую к аккумулятору: при исправных щётках якорь должен вращаться плавно, без рывков и посторонних шумов.
Осмотр и чистка якоря стартера
Якорь стартера ВАЗ 2110 с 8-клапанным инжектором – ключевой элемент, требующий тщательной проверки при разборке. Начните с визуального осмотра коллектора: поверхность должна быть ровной, без глубоких борозд, следов подгара или оплавления. Допустимый износ ламелей – не более 0,2 мм; при превышении этого значения якорь подлежит замене. Проверьте биение вала индикатором часового типа: максимально допустимое отклонение – 0,08 мм. Если биение больше, якорь деформирован и восстановлению не подлежит.
Очистка якоря проводится в два этапа. Сначала удалите крупные загрязнения с коллектора и пазов между ламелями механическим способом: используйте мелкозернистую наждачную бумагу (P1000–P1200) или специальную щётку с латунной щетиной. Работайте аккуратно, чтобы не повредить изоляцию между ламелями. Для второго этапа примените технический спирт или очиститель контактов (например, ABRO EC-533): смочите безворсовую салфетку и протрите коллектор, удаляя остатки абразива и оксидную плёнку. Избегайте использования бензина или растворителей на основе ацетона – они разрушают изоляционный лак.
- Проверьте обмотку якоря на короткое замыкание с помощью мультиметра в режиме прозвонки. Подключите щупы к соседним ламелям: сопротивление должно быть одинаковым (в пределах 0,1–0,3 Ом) для всех пар. Если прибор показывает нулевое сопротивление или обрыв – обмотка повреждена.
- Осмотрите пазы между ламелями на предмет замыкания медной стружкой или графитовой пылью. Удалите посторонние частицы иглой или тонким шилом, затем продуйте сжатым воздухом под давлением 2–3 атм.
- Проверьте изоляцию обмоток относительно корпуса якоря. Установите мультиметр в режим мегаомметра (напряжение 500 В) и подключите один щуп к валу, другой – к ламели. Сопротивление должно быть не менее 1 МОм; меньшие значения указывают на пробой изоляции.
После очистки и проверки нанесите тонкий слой консистентной смазки (например, Литол-24 или специализированной смазки для электрических контактов) на шейки вала под подшипники. Избегайте попадания смазки на коллектор и обмотки. Соберите стартер в обратной последовательности, убедившись, что щётки свободно перемещаются в держателях и не заклинивают при вращении якоря вручную. При первом запуске после сборки проконтролируйте отсутствие посторонних шумов и искрения в районе коллектора.
Диагностика бендикса и его ремонт
Бендикс стартера ВАЗ 2110 с 8-клапанным инжектором проверяется на три ключевых параметра: свободный ход обгонной муфты, износ зубьев и целостность пружин. Для проверки свободного хода зажмите шестерню в тисках через мягкую прокладку и попробуйте провернуть муфту в обе стороны – в направлении вращения двигателя она должна вращаться свободно, а в обратную сторону блокироваться. Если муфта прокручивается в обе стороны или заедает, требуется замена. Износ зубьев определяют визуально: сколы, заусенцы или уменьшение высоты зуба более чем на 1,5 мм свидетельствуют о необходимости замены. Пружины проверяют на упругость – при сжатии пальцами они должны возвращаться в исходное положение без остаточной деформации.
Ремонт бендикса на ВАЗ 2110 редко целесообразен из-за сложности восстановления обгонной муфты и низкой стоимости новой детали (от 450 до 800 рублей). Однако при отсутствии возможности замены допускается частичный ремонт: очистка от грязи и смазка подшипников муфты консистентной смазкой типа Литол-24 или ШРУС-4. Для этого разберите бендикс, удалите старую смазку, промойте детали в бензине и нанесите новый слой смазки толщиной 0,5–1 мм. Шестерню и муфту запрещается смазывать – это приведет к проскальзыванию. После сборки проверьте работу механизма на стенде или непосредственно на стартере.
При замене бендикса обратите внимание на совместимость детали: для ВАЗ 2110 подходят бендиксы с артикулами 2110-3708600-01, 2110-3708600-02 или аналог от стартеров КЗАТЭ 57.3708. Перед установкой нового бендикса проверьте его на соответствие параметрам старого: количество зубьев (9), наружный диаметр шестерни (38 мм) и посадочный диаметр муфты (19 мм). Установите бендикс на вал стартера, зафиксируйте стопорным кольцом и проверьте осевой люфт – он не должен превышать 0,5 мм. При превышении люфта замените втулки вала или весь стартер.
После ремонта или замены бендикса проведите тестовый запуск двигателя. Если стартер вращает маховик с посторонними звуками (скрежет, стук), проверьте соосность шестерни бендикса и венца маховика. Для этого снимите стартер, осмотрите зубья маховика на предмет износа и убедитесь, что расстояние между шестерней бендикса и венцом в выключенном состоянии составляет 3–5 мм. При необходимости отрегулируйте положение стартера с помощью прокладок под крепежные болты.
Проверка втягивающего реле и его разборка
Перед разборкой реле снимите его со стартера, отсоединив клеммы и открутив два крепежных болта на 13. Проверьте сопротивление обмоток мультиметром: удерживающая обмотка должна показывать 0,7–1,0 Ом, втягивающая – 0,5–0,7 Ом. Если значения выходят за пределы, реле подлежит замене. Также прозвоните контакты на корпус: сопротивление должно стремиться к бесконечности.
Для проверки работоспособности подайте напряжение 12 В на управляющий контакт (тонкий провод) и массу реле. Щелчок и выдвижение штока подтверждают исправность. Если шток не движется, но слышен щелчок – проблема в механической части (заедание, износ плунжера). При отсутствии реакции проверьте целостность обмоток или замените реле целиком.
Разборка реле начинается со снятия крышки, зафиксированной двумя винтами под отвертку Torx T20. Под крышкой расположены силовые контакты – медные пластины с приваренными болтами. Осмотрите их на предмет подгорания: при наличии нагара зачистите надфилем или замените. Проверьте пружину штока на упругость – при сжатии пальцами она должна возвращаться в исходное положение без задержек.
Извлеките плунжер, потянув его вверх. Осмотрите поверхность на наличие задиров или коррозии. Смажьте направляющие и плунжер тонким слоем литиевой смазки (например, Литол-24). Проверьте состояние возвратной пружины: при растяжении более чем на 10% от исходной длины замените её. Сборку проводите в обратном порядке, обеспечив плотное прилегание контактов.
После сборки протестируйте реле на стартере без установки на двигатель. Подключите клеммы АКБ к стартеру, подайте управляющий сигнал – шток должен втягиваться с характерным щелчком, а бендикс – выдвигаться без заеданий. Если реле работает, но стартер не крутит, проверьте состояние щеточного узла или обмоток статора.
Сборка стартера после ремонта и проверка работоспособности
После сборки подключите стартер к аккумулятору через провода сечением не менее 16 мм², используя контрольную лампу на 12 В для проверки цепи втягивающего реле. При срабатывании реле шестерня должна выдвигаться без заеданий и вращать маховик с частотой не менее 2000 об/мин (для 8-клапанного двигателя ВАЗ 2110). Если обороты ниже или слышен посторонний шум, разберите узел повторно и проверьте биение якоря (допуск – 0,05 мм) и износ зубьев бендикса (максимальный износ – 0,3 мм). Для финальной диагностики установите стартер на двигатель и прокрутите коленвал на 3–5 секунд, контролируя напряжение на клеммах АКБ – падение ниже 9,5 В указывает на неисправность.
Типичные ошибки при разборке и как их избежать
Первая распространённая ошибка – игнорирование маркировки деталей перед снятием. На стартере ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов крышка со стороны коллектора и корпус соединяются через три винта с разной длиной резьбы. Если их перепутать при сборке, короткий винт не обеспечит нужного прижима, а длинный может упереться в обмотку статора и повредить изоляцию. Чтобы избежать этого, перед откручиванием пронумеруйте винты маркером или сфотографируйте их расположение. Аналогично поступите с пружинами и шайбами бендикса – их последовательность критична для корректной работы обгонной муфты.
Вторая ошибка – чрезмерное усилие при демонтаже втягивающего реле. Его крепление на двух болтах M8 часто «прикипает», и попытка сорвать их рывком приводит к срыву граней или повреждению корпуса реле. Вместо грубой силы используйте проникающую смазку (например, WD-40) и выдержите паузу в 10–15 минут. При откручивании зафиксируйте реле разводным ключом за корпус, а не за клеммы – это предотвратит деформацию контактной группы. Если болты не поддаются, прогрейте место соединения промышленным феном до 150–180°C – это разрушит окислы без риска перегрева обмоток.
Третья критическая ошибка – разборка якоря без проверки состояния коллектора и подшипников. Часто механики сразу снимают стопорное кольцо и выпрессовывают вал, не оценив износ ламелей или люфт заднего подшипника. Если коллектор имеет выработку более 0,2 мм или подшипник издаёт шум при вращении, дальнейшая разборка бессмысленна – якорь требует замены или проточки. Перед демонтажем проверьте биение вала индикатором часового типа: допустимое значение – не более 0,05 мм. При превышении этого показателя якорь подлежит замене, иначе вибрация разрушит щётки и втулки в течение 2–3 тысяч километров пробега.
Загрузка...
